24 марта 2019  01:37 Добро пожаловать к нам на сайт!
Поиск по сайту

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА? № 55 декабрь 2018


 

Путешествия   


Хатива, Гандия, Монастырь Сан Херонимо де Котальба, Альманса, Валенсия

 

Все фотографии клкабельныи


<<<<<<<<<<<<< ---------- ХАТИВА ---------- >>>>>>>>>>>>>


Хатива (Xàtiva, или Játiva по-кастильски, в любом случае – с ударением на первом слоге) - один из главных must see, которые рекомендуются на Коста-Бланке всеми уважаемыми путеводителями. При этом, правда, речь, главным образом, идёт о монументальной крепости, эффектно расположившейся на гребне вытянутого горного хребта. Но Хатива - это ещё и очень старый город, топонимика названия которого исходит из римских времён. В средние века Хатива была вторым по значимости городом Королевства Валенсия - после самой столицы, разумеется. В 12 веке (по некоторым источникам - в 11) в Хативе впервые в Европе стали производить бумагу - как и многое другое, технологию её изготовления сюда принесли арабы.
Трагическим для города оказалось начало 18 столетия. В 1707 году Филипп V, первый испанский король-Бурбон, отомстил Хативе за поддержку Габсбургов во время войны за испанское наследство, приказав поджечь город. Пожар продолжался 10 дней, а через месяц, желая навсегда стереть память об упрямом городе, король в традициях римских императоров переименовал его в свою честь, присвоив Хативе название Новая колония Сан-Фелипе, или просто Сан-Фелипе. Экономически этот указ означал, что город терял все привилегии, полученные во времена средневековья за поддержку Валенсийской Короны деньгами и воинами. И только в 1811 году Кадисские кортесы, являвшиеся фактическим правительством Испании во время наполеоновской оккупации, вернули Хативе историческое название.
Как напоминание потомкам о пожаре и его виновнике портрет Филиппа V в местном музее висит вниз головой. Директор музея - юрист и историк из знатного валенсийского рода Сарту - заявил , что так будет до тех пор, пока королевская семья (а современные короли Испании принадлежат династии Бурбонов) трижды не извинится за деяние своего далёкого предка.



Не могу сказать, только ли пожар ли тому виной, но сегодняшняя Хатива (пока я говорю только о городе) не слишком интересна. Каких-то захватывающих дух достопримечательностей здесь нет, а сам город оставил не слишком приятное впечатление - большей частью он по-южному невзрачен, большинство домов и улиц иначе, как безликими, назвать сложно, а отсутствие какой-либо растительности ещё более усугубляет эту печальную картину. Нет, в Хативе есть современные районы, бульвары и авениды, буквально утопающие в зелени, но мы сейчас говорим о кварталах, которые принято называть историческим центром. И вот они-то полностью лишены того уюта и шарма, который можно найти в иных средневековых пуэблос.


   
     


На улицах довольно часто встречаются традиционные для юга Испании цветные плиточные панно, в основном - на религиозные темы:


   


С окраины, которая террасой возвышается над городом, открываются виды на Хативу, но ничего особо красивого, за исключением главной церкви, в этой панораме нет. Вот если бы вместо домов внизу плескалось море, в Испании одним "Балконом Европы" было бы больше.


 


Кстати, именно здесь, на "втором этаже", находится бесплатная парковка - подозреваю, не слишком вместительная для высокого сезона. И отсюда же начинается пешая тропинка, ведущая к крепости.
Главную церковь Хативы иногда называют собором - Seo, хотя на самом деле она имеет более низкий ранг колегиаты. Напомню, что колегиата - это католическая церковь не имеющая епископской кафедры, но имеющая КАПИТУЛ - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре. Сегодняшнее здание церкви сравнительно не старое, его начали строить только в самом конце 16 века, а закончили - не удивляйтесь!  - уже в 1877 году (впрочем, история знала долгострои и поболе, по сравнению с которыми Саграда Фамилиа возводится со скоростью олимпийского объекта ).


   


Площадь Каликста III (правда, иногда попадается название Соборная - Plaza de la Seo) перед церковью - одна из самых красивых в Хативе. Здесь зачитывались королевские указы и проводились бои быков и главные городские мероприятия - как религиозные, так и светские. Напротив колегиаты расположено ещё одно очень аутентичное и привлекающее взгляд сооружение - старый госпиталь с фасадом, в котором переплелись черты поздней готики и раннего ренессанса, отражающие разные этапы его строительства:


   


Наиболее красивый портал госпиталя, расположенный справа - вход в готическую капеллу. Обратите внимание на трогательных ангелочков, играющих для Святой Девы на дудочках:


 


Остальная часть здания, включая второй этаж, достраивалась уже позднее в соответствии с новыми веяниями - стремительно врывающимся в мир архитектуры стилем ренессанс. Центральный вход выполнен по мотивам римских триумфальных арок:

Но вернёмся к колегиате. По обеим сторонам её главного портала установлены две скульптуры. Это самые знаменитые уроженцы Хативы, Альфонсо и Родриго Борха, дядя и племянник, вошедшие в историю как римские папы Каликст III и Александр VI, но больше известные по итальянизированной версии своей родовой фамилии - Борджиа. На обоих пьедесталах можно увидеть пасущегося быка - исторический герб династии (позже на гербе Чезаре Борджиа - главнокомандующего войсками Ватикана - бык стал атакующим).

   

Возможно, не все знают (как и я до недавнего времени, что всемирно известный (пожалуй, не менее, чем семейство Медичи) род Борджия имеет арагонские корни и происходит из небольшого городка Борха (Borja), расположенного к западу от Сарагосы (если точнее, недалеко от Тарасоны).
Как же выходцы из скромной и ничем не примечательной испанской фамилии оказались на самой вершине европейской духовной иерархии?  Всё началось с некоего Альфонсо де Борха, о месте рождения которого до сих пор не существует полной ясности. Согласно некоторым источникам, он появился на свет (31 декабря, кстати !) в самой Хативе, другие утверждают, что сие событие имело место в маленьком валенсийском пуэбло Торрета-де-Канальс (Torreta de Canals), ныне - просто Канальс. Так или иначе, но точно известно, что крестился он в колегиате Хативы. Потом оказался в Лериде, где сначала учился в местном университете, потом стал священником в знаменитом Старом соборе, а позже в качестве юриста и дипломата оказался на службе арагонского короля Альфонсо V - и после этого его карьера начала стремительно развиваться.
То были времена самого серьёзного за всю историю раскола в католической церкви, когда даже среди пап возникло двоевластие, приведшее к целой линии так называемых антипап, столицей которых стал французский Авиньон. Король Альфонсо V, одно время поддерживающий "альтернативное" папство, по политическим соображениям начал сближаться с официальным Римом. И чтобы доказать свою лояльность высокому престолу, отправил в валенсийскую Пеньисколу, где тогда укрывался очередной антипапа Климент VIII, посланника с призывом отречься от своих претензий на римский престол и признать тогдашнего папу Мартина V "единым и неделимым". А оказался этим посланником не кто иной, как Альфонсо Борха, которого король, вероятно, высоко ценил. И уж не знаю, как, но миссия оказалась успешной: Климент проникся, отправил Мартину своё отречение, а тот так расчувствовался, что простил раскаявшегося отступника и даже милостиво жаловал ему епархию в солнечном граде Пальма на Майорке, где Климент благополучно и прожил остаток своей жизни. Вот она - сила христианского милосердия! 
Ну а Борха за сей дипломатический подвиг получил из королевских рук высокий сан епископа Валенсии, а через 3 года отбыл в качестве королевского советника и вице-канцлера в Италию вместе с Альфонсо V - покорять Неаполитанское королевство. Там он тоже отнюдь не оказался в тени - был назначен кардиналом, пользовался авторитетом у двух пап, выполняя их юридические поручения, но при этом вёл довольно скромную жизнь. Современные историки характеризовали его как "человека больших достоинств и великой скромности". Так что логичным завершением карьеры арагонца Борха стало его избрание римским папой под именем Каликст III - правда, уже более чем в преклонном возрасте 76 лет, так что длилось его папство очень недолго - всего три с небольшим года.
Из своих деяний, вошедших в историю, Каликст III известен прежде всего тем, что он приказал пересмотреть процесс Жанны д'Арк и подписал рескрипт о её реабилитации.
А ещё папа назначил кардиналом своего племянника (сына сестры) Родриго Борха, переехавшего в Италию несколькими годами ранее. И это не слишком примечательное тогда событие через 35 лет оказало огромное влияние на судьбы не только большинства итальянских королевств, но и многих стран Европы. Но эта история требует совершенно отдельного раздела .
История Родриго Борха - будущего римского папы Александра VI и его детей, которые вошли в историю как "семья Борджиа", драматична и увлекательна. Недаром она легла в основу многочисленных произведений искусства: романов, фильмов и сериалов, картин и даже оперы. Лично мне очень понравилась книга автора знаменитого "Крёстного отца" Марио Пьюзо "Первый дон". Конечно, прежде всего её надо рассматривать как художественную: автор, несомненно, романтизирует историю Семьи (как, кстати, и в "Отце") и даже явно сочувствует многим своим персонажам. Впрочем, и противоположная позиция, встречаемая в иных источниках - полная демонизация Борджиа является просто другой крайностью. Истина же, которую в полной мере мы всё равно никогда не узнаем, находится, скорее всего, как обычно, где-то посередине. И, конечно же, надо оценивать поступки самого папы, его сына Чезаре и дочери Лукреции (роль двух других сыновей не столь заметна в историческом плане) прежде всего в контексте нравов и устоев того времени. Ну и, повторюсь, как можно быть категоричным, не зная всей правды ?  Кто на самом деле "заказал" Хуана (Джованни) ? Действительно ли Чезаре и Лукреция были любовниками ? Если б на эти и многие другие вопросы имелись однозначные ответы, давно бы не существовало многих и противоречивых версий на этот счёт...
Очень интересное мнение высказал Г. Мортон в своём итальянском цикле: "В злые минуты латинский мозг обращается к определенным темам, в числе которых инцест, проституция и половая гиперактивность являются самыми популярными. Оскорбления, которыми обмениваются два разъяренных итальянца, практически повторяют обвинения, которые Светоний обрушил на цезарей и которые в более поздние времена адресовали семье Борджиа."
Для понимания истории Борджиа В ОБЩЕМ очень хорош одноимённый испанский фильм 2006 года, переведённый на русский язык - он является прекрасной иллюстрацией к книге (но не наоборот!) М. Пьюзо. Некоторые съёмки фильма проходили, кстати, в Валенсии и Гандии. Можно также отметить ещё более беллетристические романы Виктории Холт, Рафаэля Сабатини и вездесущего Александра Дюма.
Место рождения (интересно, что произошло это 1 января, на следующий день после дяди... только спустя 35 лет) Родриго Борха известно с точностью до дома (хотя некоторые источники добавляют при этом слово "считается"). Этот дом (тоже будем так считать !) можно увидеть в центре Хативы на площади, угадать сегодняшнее название которой совсем не сложно:

 

Ну а вот и сам отчий дом будущего понтифика - на заднем плане справа:


Окончив университет в Болонье, Родриго переехал в Рим, где к тому времени уже прочно обосновался его дядя Альфонсо Борха. После избрания папой Каликст III возвёл Родриго в сан кардинала и епископа Валенсии (тому было 24 года), а ещё через 2 года сделал его вице-канцлером Римской Церкви - обладатель этой должности был хранителем главной печати и возглавлял службы папских нотариусов и секретарей.
После смерти дяди Родриго уже в 27 лет, среди прочих кардиналов, принял участие в конклаве по выборам нового папы. Эта история рассказана в фильме "Конклав", степень художественного вымысла которого я оценить не берусь. Но то, что именно тогда Родриго впервые проявил себя как хитрый и тонкий политик и дипломат, мастер подкупа и скрытых угроз и нажил серьёзных союзников и врагов - несомненно: слишком большое значение имел каждый "выборный" голос на таких мероприятиях. "...богатства, посты, перспективы менялись на один-единственный голос. Заключались новые союзы, но возникали сомнения, а будут ли выполняться новые договоренности. Все знали, какая короткая у людей память. Кардиналам приходилось решать, кому же отдать свой драгоценный голос, более щедрому на посулы или тому, кто обычно держал слово" (М. Пьюзо).
Спустя 34 года Родриго оказался на новом конклаве - уже как кандидат в понтифики. И хотя его шансы считались невысокими ("Папа-испанец ? Нонсенс"), победу после нескольких туров одержал именно он - Родриго Борха, кардинал Борджиа и отныне - папа Александр VI.
А дальше - дальше как раз и начинается самое интересное. Но рассказывать об этом в формате моего ленивого рассказа, да ещё в испанской ветке вряд ли имеет смысл - а что можно почитать и посмотреть про итальянскую эпопею Борджиа, я уже посоветовал.
Что касается "испанского следа" Родриго Борджиа, то я бы выделил в этой связи два события. Во-первых, по его просьбе Католический король Фернандо Арагонский повторно воссоздал статус герцогства Гандия (впервые это было сделано почти 100 лет назад, но впоследствии после смерти наследников герцогство отошло к арагонской Короне). Сей акт был произведён ради старшего и сравнительно малоизвестного сына Родриго Педро Луиса, который особо в истории не "наследил" и вскоре скончался. После его смерти вторым герцогом Гандии стал другой старший сын будущего папы - Хуан (Джованни по-итальянски).
Другим существенным для того времени актом стала булла Александра VI о демаркационной линии, разделяющей сферы влияния между Испанией (тогда ещё - Кастилией) и Португалии в Новом свете. Как известно, после первого плавания Колумба между Кастилией и Португалией - пионерами великих географических открытий Средневековья - разгорелась настоящая "гонка первооткрытий". Поэтому во избежание политических и военных инцидентов, коих тогда и так хватало, требовалось некое положение, регулирующее этот процесс официальными международными рамками. В соответствии с буллой, узаконенной с небольшими поправками через год так называемым Тордесильясским договором, устанавливалась граница, получившая название «папский меридиан», новооткрытые моря и земли к востоку от которой отходили Португалии, а к западу - Кастилии (то есть Испании).
После такого долгого и, подозреваю, показавшегося многим нудного  (но столь необходимого для понимания многих событий описываемого региона) отступления мы вновь возвращаемся в Хативу. Конечно же, имена столь знаменитых горожан здесь всячески обыгрываются, хотя и не столь массово, как имена Сервантеса и Дон Кихота в Алькале-де-Энарес. Ну вот, к примеру, заведение, названное именем первого из "арагонских пап":


Если площадь Каликста III является самой представительной в Хативе, то площадь Св. Троицы (Trinitat) можно назвать самой средневековой. Прежде всего - благодаря одноимённому готическому фонтану 14 века, старейшему в городе:

 

За фонтаном виден дворец Аларкон (Palacio de Alarcón), где когда-то заседало правительство провинции Хатива:


Здесь же расположены два старых монастыря: Санта-Клара и Св. Троицы, от которого сохранился изящный портал в стиле пламенеющей готики:

 

Ещё одна красивая площадь Хативы - Св. Павла. На неё друг напротив друга выходят фасады сразу двух церквей: бывшего монастыря Св. Онофре, за которым открывается красивый вид на окрестные холмы:


и менее эффектная, но намного более древняя церковь Св. Павла, построенная ещё в 14 веке, в которой крестился Родриго Борха - будущий римский папа Александр VI. От её первоначального готического вида сохранилась часть монументальной северной стены:


Одним из заслуживающих внимания зелёных уголков Хативы является Сад поцелуя (Jardín del beso), в котором выделяется цветная ротонда в стиле модерн:

   

Рядом с садом можно увидеть Фонтан 25 труб (La Fuente Real de los 25 Caños) конца 18-начала 19 веков, в котором когда-то поили домашних животных:

   

А вот более старый фонтан, названный в честь Св. Франциска:


Ну а теперь можно подниматься в крепость !

Крепость Хативы – одна из старейших в Испании. Строго говоря, крепостей тут сразу две: Малая (Castillo Menor) и Большая (Castillo Mayor). Можно сказать, что через них прошла вся история Испании. Малая крепость была заложена ещё иберами задолго до Рождества Христова, а в 3 веке до нашей эры её захватил знаменитый Ганнибал. Потом сюда пришли римляне и на соседнем хребте возвели ещё более мощное укрепление, названное Большой крепостью – она служила важным опорным пунктом на Дороге Августа - Vía Augusta, протянувшейся через весь Пиренейский полуостров до сегодняшнего Кадиса.
Захватившие Испанию арабы объединили обе фортификации и окружили их единой стеной, которую, отвоевав регион спустя полтысячелетия, укрепили арагонские короли – уж больно удобное в стратегическом плане место на границе с тогдашним «заклятым другом» – Кастилией - она занимала. Ну а после эпохального брака Изабеллы Кастильской и Фернандо Арагонского актуальность границы между отныне «братьями навек» пропала, и крепость стали использовать в качестве тюрьмы, да не простой, а «дворянской». В числе её высокопоставленных узников, в частности, оказывались те, кто без весомых на то обстоятельств претендовал на самое святое, что могло быть - аж подумать страшно, не то, что произнести – арагонский трон ! 
А потом уже совсем скучно (стараюсь честно лениться и сокращать, практически комкать, историю изо всех сил !): восстание братств (ремесленников), известное как rebelión de las Germanías, война за испанское наследство, которое оказалось слишком лакомым для Габсбургов и Бурбонов, чтобы отдавать его без боя и, конечно же, Отечественная война (в испанском варианте - за независимость) против наполеоновской оккупации. Словом, чуть ли ни все крупные войны на территории современной Испании так или иначе затронули Хативу и её крепость.
Двойная крепость Хативы находится на холме, не слишком высоком на первый взгляд. Но, хотя и кажется, что до её стен чуть дальше, чем рукой подать, восхождение к ней занимает около часа. Правда, этот регламент обычно включает посещение по пути часовни Св. Феликса (Iglesia de San Félix), руин арабского дворца и чуда средневековой науки и техники – выдолбленного в скале холодильника диаметром 10 метров и такой же глубины.

 

Ну а мы, каюсь, самым предательским образом махнули рукой и на часовню, и на дворец и даже – простите великодушно !  – на холодильник и поднялись наверх самым банальным способом – на автомобиле. Кстати, не надо бояться рисковать ехать до самого упора: многие (как и в других подобных местах) предпочитают синицу в руках и паркуются чуть раньше, а стоянка на самом верху остаётся полупустой.
Расположение крепости таково, что самые лучшие фотографии Малой крепости получаются из Большой и, соответственно, наоборот. И несмотря на то, что Большая крепость является к тому же и более красивой и интересной, живописнее всего выглядит именно Малая:

   

Небольшое пространство, разделяющее Малую и Большую крепости, было обустроено уже в начале 20 века, когда крепость попала в руки некоего Грегорио Молины, занимавшегося традиционным для Хативы промыслом – производством бумаги. С его лёгкой руки и появилась «третья крепость» - небольшой ансамбль неоготических сооружений (conjunto neogótico), в которых сейчас располагаются административные и туристические заведения:


Мы, как и большинство посетителей (не знаю уж, почему) начали осмотр с Большой крепости:


Честно говоря, ничего такого уж интересного тут нет. В основном всё либо очень сильно развалено, либо сильно окультурено.

   

Не слишком живописные остатки Герцогского зала (Sala del Duque) начала 16 века. В верхней части его стены выделяется явно инсталлированное «для антуража» так называемое «ренессансное окно».


Маленькие дикие гранаты:


В капелле Богородицы (Capilla Gótica de Santa María) 15 века захоронены некоторые из высокопоставленных заключённых, которые окончили свою жизнь в крепости Хативы. Вот, к примеру, саркофаг некоего Хайме II, графа Урхеля:


Здесь также похоронен брат ещё одного видного представителя семейства Борха – Франcиско, правнука папы Александра IV по отцовской линии, четвёртого герцога Ганди и третьего генерала Общества Иисуса, известного также как Орден иезуитов. Словом, своих «Ходорковских» хватало во все времена – и тогда никакие звания, титулы и прошлые заслуги уже не могли защитить тех, кто пытался посягнуть на святая святых – власть.
При нас здесь устроили фотосет молодожёны. Наверняка Фрейд не оставил бы без комментария уж по крайней мере одну из фотокомпозиций:


Насколько красиво Малая крепость выглядит со стороны, настолько же малоинтересна она вблизи и изнутри. Или мы просто уже устали ? 


Кстати, вход в Малую крепость на фото выше называется Воротами Ганнибала. И хотя они построены уже в 15 веке, считается (опять это бесконечное «считается» !), что именно в этом месте въезжали в крепость победители Вторых Пунических войн: сначала сам Ганнибал, а потом римский полководец Сципион.
Зато отсюда открываются лучшие пейзажи на окрестности. Видите, сколь гориста Коста-Бланка: не Пиренеи, конечно же, но и не голая равнина:

    

А вот и сам Хатива, над которой возвышается колокольня колегиаты:


Пожалуй, самое интересное в Малой крепости – то, как отсюда выглядит крепость Большая:

 

Вообще крепостные стены раньше окружали и саму Хативу – вплоть до середины 19 века, когда большая их часть была снесена в угоду новым градостроительным концепциям (сколько же средневековых ансамблей было потеряно таким образом – Гимарайш, Вена, Барселона, Валенсия - всех перечислять – никакого рассказа не хватит. Характерно, что зачастую то, что случайно уцелело, позже объявляется национальным историко-культурным наследием…). Но кое-где они всё же сохранились – даже вместе с башнями:


Для путешествующих без машины полезно помнить, что в Хативу, в отличие от Гуадалеста и многих прочих мест Коста-Бланки, легко доехать общественным транспортом, прежде всего – электричками Cercanías Valencia «жёлтой» линии С2.
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
 
<<<<<<<<<<<<< ---------- ГАНДИЯ---------- >>>>>>>>>>>>>

После Хативы я хотел рассказать про Альмансу, но вовремя остановился: наверное, описывать две крепости подряд было бы не слишком хорошей идеей. А потому давайте-ка пока съездим в саму (в отличие от Playa de Gandia) Гандию.
Честно говоря, тратить время на полноценное посещение Гандии мы себе позволить не могли: в конце концов, как бы кому она ни нравилась, по сравнению с прочими местными и окрестными достопримечательностями это всё же не тот "калибр". Да, это городок из тех, которые называют «миленькими», но не более того. А учитывая, что на всё про всё мы располагали всего пятью полными днями - и если уж нам пришлось пожертвовать Вильеной, Монтесой, Кульерой, Альсирой, Алькоем и живописнейшим ландшафтом вблизи крепости Кофрентес, то тратить драгоценное дневное время на Гандию мы сочли практически кощунством. А вот съездить туда в конце "трудового" дня после наступления темноты было вполне удобоваримо: хотя бы для того, чтобы разнообразить вечерний досуг.
На всякий случай скажу, что лучший способ доехать от Гандийских пляжей до Гандии - местный автобус La marina ( http://www.gandiaturistica.com/la-marina.htm ), который курсирует по круговому маршруту (к примеру по "пляжам" в направлении Гандии он идёт по третьей линии, а возвращается уже по первой), причём обратный путь оказывается почти вдвое короче: минут 15-20 против получаса.
Основные достопримечательности Гандии, как и во многих маленьких городках, "кучкуются" в районе так называемого исторического центра, расположенного неподалёку от ЖД станции, откуда отправляются в сторону Валенсии электрички линии С1. Собственно, охватить абсолютно все здешние "пункты интереса" мы совсем не старались, а потому особого плана осмотра у нас не было, и мы просто прогулялись по освещённым улочкам:

   

Конечно же, мы не могли пройти мимо главной церкви Гандии - колегиаты Санта-Мария (Colegiata de Santa María de Gandía). Её постройка, как и вообще многое в Гандии, да и во всей Валенсиане, тесно связана с семейством Борджиа - именно поэтому я старался как можно быстрее вывести его "на сцену" моего рассказа в главе о Хативе. Напомню, что Гандия считалась испанской вотчиной Борха, особенно после того, как кардинал Родриго "пробил", да не абы у кого, а у целых Католических королей восстановление статуса гандийского герцогства. Правда, особо "таранить" ситуацию ему не пришлось: арагонская Корона имела перед Валенсией долг, залогом которого как раз была Гандия. "Должооок !", - видимо помахал кардинал костлявым пальцем перед Фернандо Арагонским. Впрочем, долг долгом, а "подмазать" всё равно пришлось, а вы как хотели: герцогство всё же, не абы что.. В истории сохранилась цена этой сделки: 120 тысяч суэльдо. Много это или мало ? В средние века суэльдо оценивался примерно как 1.244 грамм серебра, то есть герцогство обошлось будущему Папе примерно в 150 килограмм "белого металла". Для сравнения - годовой доход одного из самых могущественных орденов Испании - Калатравы не превышал 175 килограммов. Другой пример - в Кастилии ежегодная выплата королевскому вассалу составляла 50 суэльдо. Так что, как вы можете видеть, наиболее "продвинутые" служители божьи в то время явно не бедствовали .


В конце 15 века Родриго Борджиа, уже будучи римским папой Александром VI, издал буллу о построении колегиаты в Гандии. Собственно, церковь здесь начала возводиться ещё почти столетие назад, но по разным причинам оставалась недостроенной. Но теперь, когда к делу приложил руку сам "наместник Бога не земле", работа пошла очень быстро. Большой вклад в её постройку внесла испанка Мария Энрикес - дочь знатного кастильца и родственница Католического короля Фернандо Арагонского. С семьёй Борджиа её связывали более чем тесные узы: сначала она была женой старшего сына Родриго Борджиа Педро Луиса, а после его смерти вышла замуж за его сводного брата Хуана (Джованни). Овдовев вторично, Мария Энрикес на протяжении нескольких лет оставалась герцогиней-регентшей Гандии, после чего передала титул и полномочия своему сыну, а сама ушла в монастырь Св. Клары, где и скончалась через 9 лет. Кстати, именно благодаря её ходатайству перед Римским престолом в лице своего высокопоставленного тестя местная церковь обрела статус колегиаты.
Интересно, что Мария Энрикес распорядилась перевезти из римской церкви Санта-Мария дель Пополо останки своих мужей, умерших в Италии, и захоронить их в колегиате Гандии, положив таким образом начало целому фамильному пантеону. Она же заказала несколько скульптур для одного из церковных порталов молодому Дамиану Форменту, ставшему впоследствии одним из самых известных скульпторов Арагона, автору ретабло в монастыре Поблет, соборе Уэски и сарагосской базилике Пилар. К сожалению, оригиналы скульптур, созданных Форментом для Ворот Апостолов (puerta de Los Apóstoles) в Гандии, не уцелели, поэтому сейчас там установлены их копии:


Ну а перед самой колегиатой совсем недавно и вполне заслуженно была установлена статуя герцогини Марии Энрикес:


Мы уже столько раз произнесли фразу "герцог Гандии", что явно напрашивается вопрос: "а где эти самые герцоги обитали ?". А обитали они, естественно, во дворце и, конечно же, герцогском, который и является ещё одной местной достопримечательностью и иногда называется Дворцом Борджиа. Его построили ещё во времена первого герцогства, которое арагонский король Хайме II учредил для своего внука Альфонса Арагонского. Это, кстати, был первый случай в истории (по крайней мере, испанской), когда герцогом стал не сын короля. С его именем мы ещё столкнёмся дальше, а пока только отметим, что именно он распорядился начать строить в Гандии будущую колегиату.
Первый дворец, выстроенный Альфонсом Арагонским, выглядел настоящей крепостью: зубчатый фасад, по бокам которого высились сторожевые башни. Однако впоследствии его неоднократно перестраивали, и сегодня он выглядит довольно заурядно - мы даже не стали его фотографировать.
Когда кардинал Родриго Борджиа "прикупил" герцогство, дворец перешёл во владение династии Борха. Позже здесь родился, наверное, самый знаменитый уроженец Гандии - Франcиско де Борха, известный на итальянский манер как Франческо Борджиа - правнук Александра VI и 4-й герцог Гандии. В историю он вошёл как третий генерал Ордена иезуитов, канонизированный католической церковью через 100 лет после своей смерти. Сегодня Франcиско де Борха является одним из символов Гандии, а его скульптуру можно увидеть перед зданием местного айюнтамьенто:

 

<<<<<<<<<<<<< ---------- Монастырь САН ХЕРОНИМО де КОТАЛЬБА ---------- >>>>>>>>>>>>>

Монастырь Сан Херонимо де Котальба (Monasterio de San Jerónimo de Cotalba) - один из самых значительных в Валенсиане, в истории которого оставили свой след некоторые из уже упоминавшихся персоналий. Он был основан в конце 14 века первым герцогом Гандии Альфонсо Арагонским, который выкупил земли недалеко от Гандии у проживавших здесь тогда мусульман и подарил их монашеской общине иеронимитов Хавеи, страдавших от постоянных набегов берберских пиратов с берегов Африки. После того, как монахи перебрались в новое, намного более безопасное место вдали от побережья, они основали здесь монастырь, который фактически стал зародышем Ордена Св. Иеронима, быстро распространившегося по Испании и Португалии, а позже - и в Латинской Америке, куда иеронимиты одними из первых отправили своих миссионеров.
В XVI веке монастырь попал под покровительство семьи Борджиа, представлять которых, я думаю, уже не надо. Много сил, средств и, видимо, души в него вложила Мария Энрикес, вдова двух сыновей папы Александра VI - я рассказывал о ней в разделе Гандии. Её усилиями монастырь был расширен и преобразован, в частности, в его клуатре появились новые галереи и фонтан.


Сегодня монастырь Св. Иеронима в Котальбе находится в частной собственности (после испанской дезамортизации 18 века он попал в хорошие руки, благодаря чему хорошо сохранился) и открыт для посещения всего дважды в неделю - по субботам и воскресеньям с единственным "сеансом" посещения в 11.30 (летом по субботам ещё и в 18 часов). Полуторачасовая экскурсия с гидом проводится только в составе группы, чего мы очень не любим - прежде всего, по причине потере драгоценного времени и необходимости подстраиваться под темп экскурсовода.
Кстати, я был искренне удивлён, что желающих посетить монастырь оказалось довольно много - и это в субботнее практически летнее (стояла середина сентября) утро ! При том, что, несмотря на близость к Гандии, подъехать сюда можно только на машине. Уже минут за 15 до открытия монастыря у его ворот собралось человек 20, а за оставшееся время подтянулось ещё почти столько же. Причём процентов на 90 (а, возможно, и на все 100 - исключая нас двоих) они были местными испанцами.


Над входом в монастырь – изображение Св. Иеронима и геральдическая символика Альфонсо Арагонского:


Кстати, само слово "Котальба" в названии монастыря не несёт в себе ничего сакрального. Это всего лишь название местности, что на валенсийском наречии означает (как одна из исторических версий) "Белая возвышенность" (Cota Alba, или Colina blanca).
При всём уважении к монастырю в Котальбе я не могу отнести его к числу самых интересных, виденных мной когда-либо. Конечно же, это не Сантес Креус и даже не Поблет. А среди местных он явно уступает настоящей "жемчужине" Санта-Мария де ла Вальдигна, о которой речь пойдёт чуть позже. Ну и, повторюсь, факт группового посещения снижает "градус" ощущений, размазывая их, как сметану в стакане, по диктуемому гидом регламенту.
По понятным причинам монастырь строился как крепость. Об этом сейчас напоминает главная башня, которая у испанцев почему-то называется Башней почести (torre del homenaje), а у нас чаще всего французским словом донжон:

 

А вот главный фасад монастыря и площадь перед ним выглядят совсем не воинственно и даже как-то скучновато. Оно и понятно: за всю свою историю монастырь столько раз перестраивался, что по нему можно изучать основные архитектурные тенденции нескольких столетий: от мудехара и готики до барокко, Возрождения и неоклассицизма.

     

Центральная дверь, назвать которую громким словом "портал", согласитесь, рука не поднимается, ведёт во внутримонастырские помещения. Давайте быстренько, не в пример темпу нашей экскурсии, пройдёмся по основным из них.
Бывший Капитулярный зал (место "общего собрания" монастырской общины), а ныне - часовня Богородицы Здравствующей (не знаю точного русского аналога Virgen de la Salud, может быть, Исцеляющей ?):


Здесь же на одной из стен установлена гробница детей Альфонсо Арагонского (напомню - основателя монастыря) - Дона Хуана и Доньи Бланки:


Трапезная, а с 18 века - маслодельня, в которой можно видеть 32 больших кувшина, предназначенных для изготовления оливкового масла. От интерьера бывшей столовой здесь сохранилась картина "Тайная вечеря" известного валенсийского художника Николаса Борраса, несколько лет проработавшего в монастыре Св. Иеронима и создавшего здесь, кроме прочего, главное ретабло:

 

Вот ещё несколько помещений, про которые я уже, признаюсь, ничего не могу сказать:

 

К сожалению, совершенно не впечатляет монастырская церковь. По сути, она выглядит как абсолютная новостройка, да ещё в процессе реставрации. Церковь совершенно пуста, и кроме стен и нескольких стендов, демонстрирующих, как тут всё было раньше, смотреть здесь абсолютно не на что.
Как часто это бывает, одним из самых интересных мест в церкви или монастыре является внутренний дворик, или клуатр. В монастыре Св. Иеронима это, на мой взгляд, самое интересное, что можно здесь увидеть. Главным образом - благодаря характерной раскраске потолочных перекрытий:


В одном из углов галереи красивая лестница в стиле поздней готики ведёт куда-то наверх:


Внутри клуатра располагается апельсиновое патио, существовавшее здесь со времён основания монастыря. Кроме апельсинов здесь растут несколько финиковых пальм, самая высокая из которых поднялась на 19 метров. Уже более поздним сооружением является фонтан-цистерна с 24 краниками, построенный по указанию Марии Энрикес.

 

А вот колодец у одной из боковых галерей был построен намного раньше - примерно в одно время с самим двориком:


Второй этаж клуатра был сооружён уже значительно позже, поэтому его стиль сильно контрастирует с нижней галереей:


В конце экскурсии предлагается посмотреть фильм об истории монастыря, но нам, честно говоря, времени было жаль, поскольку то же самое можно посмотреть (а я уже видел) на сайте http://www.cotalba.es/cast/multimedia.php . Поэтому с позволения гида мы "потерялись" и - конечно же, опять отправились в пут !

<<<<<<<<<<<<< ---------- АЛЬМАНСА ---------- >>>>>>>>>>>>>

Альманса известна прежде всего монументальной и величественной крепостью, возвышающейся над городком. Будучи любителем разного рода фортификаций, я всегда стараюсь включать их в программы своих путешествий по максимуму, и не побоюсь сказать, что крепость Альмансы – одна из самых эффектных не только на Коста-Бланке, но и во всей Испании.
Собственно, Альманса – это не совсем Коста-Бланка и уже совсем не Валенсиана. Это уже Кастилия, правда, не «настоящая», а та, что «Ла Манча» - её самый юго-восточный уголок. А в наш маршрут она попала, потому что очень хорошо вписывалась в направление Бокайрент – Биар – Вильена – Монтеса. Конечно, было ясно, что всюду свои следы мы оставить не сумеем (к сожалению !), но в целом этот «куст» с самого начала был в разряде обязательных поездок. Ну а когда я увидел на фотографиях крепость Альмансы – она сразу и безоговорочно попала в разряд «ой-ёй-ёй, как хочу !!!!!»  .
Конечно же, своим видом крепость обязана современным рестовраторам. Так что фразы типа «одна из лучших сохранившихся не только в Кастилии, но и во всей Испании» мы сразу отправляем в полный игнор и оставляем их на совести их написавших. Дело в том, что к началу 20 века мощные прежде укрепления пришли в такой упадок, что местный алькальд (мэр «по-нашему») распорядился снести их к понятно какой матери, чтоб и глаза не мозолили, и проблем не создавали (а какой градоначальник любит проблемы на свою понятно что ?). К счастью, здравый смысл и историческая справедливость восторжествовали, и в полном соответствии с Божьим промыслом (а кто-то думает иначе ?), проявившимся в поддержке Королевской Академии истории и Королевской Академии изобразительных искусств Сан Фернандо, крепость была сохранена, отреставрирована, а уже в 1921 году получила статус историко-художественного монумента национального значения. В общем, всё, как обычно.
Крепость была заложена альмоадами (я ж предупреждал, что соврал, что ни разу не произнесу этого страшного слова !) – североафриканскими мусульманами-берберами, составившими основу «третьей волны» (после арабов и, простите за выражение, альморавидов) исламского завоевания Пиренеев. Потом её отвоевали христиане-арагонцы, которые по так называемому договору Альмисра, определившему границы Королевства Валенсия, передали её во владение Кастилии. Не сомневаюсь, что не одно сердце обливалось кровью при этом, но договор, как известно – дело святое.
Ну а свой сегодняшний вид (точнее, тот, который был восстановлен в 20 веке) крепость приняла уже в конце 15 века, когда оказалась в руках некоего Дон Хуана Пачеко, маркиза де Вильена – да-да, того самого, «чёрного кардинала» при Энрике IV, личности очень интересной и незаурядной, игравшего огромную роль в интригах вокруг кастильского трона и всячески препятствующего водворению на престол Кастилии Изабеллы, впоследствии ставшей самой знаменитой королевой Испании всех времён и вошедшей в историю как Католическая. Поверьте, из последних сил удерживаю себя от более глубокого развития этой темы, не вписывающегося в общий формат рассказа, а всех интересующихся прямо-таки отсылаю к испанскому сериалу «Изабель».
Дополнительный эффект крепости придаёт то, что она построена на природном «постаменте» - вытянутой скале, известной под названием «холм Орла» (Cerro del Águila). Такой естественный фундамент диктует и общую структуру укреплений: несколько уровней оборонительных сооружений, окружённых зубчатыми стенами, завершаются высокой главной башней-донжоном (Torre del Homenaje «по-нашему», по-испански). Ну что, поднимаемся ?

   
    

Нет, хороша крепость, ужас, как хороша ! Большой привет тому алькальду начала 20 века…

     

Карабкаясь по таким ступенькам, никогда не скажешь, что это всего лишь плоды реставрации:
Несколько видов на город с разных ярусов крепости:

 
В самой Альмансе можно выделить прежде всего главную – не по названию, а по факту – площадь Санта-Мария, на которой находятся сразу несколько интересных сооружений 16-17 веков. Во-первых - главная городская церковь, посвящённая Успению Богородицы (Iglesia Arciprestal de la Asunción), с изящным ренессансным (так пишут, я-то сам в этом ничего не понимаю !) фасадом:

   

Напротив церкви – дворец графов Сират (Palacio de los Condes de Cirat), называемый также Большим домом (Casa Grande). Недавно его выкупили городские власти и разместили здесь свою резиденцию, то есть айюнтамьенто:

 

Двери, как видите, распахнуты настежь (по-моему – по причине отсутствия оных), и внутрь можно совершенно открыто зайти и посмотреть внутренний двор бывших графьёв:

 

В конце дворика есть дверь (она видна на одной из фото), ведущая в небольшой сад, но ничего особо красивого там не оказалось.
Ну и в лучших традициях итальянских площадей в центре расположен фонтан – совсем новый. Точная дата его строительства неизвестна, но на городских фотографиях он начал появляться в конце 19 века. Сам фонтан довольно простенький, но скульптуры лебедей его оживляют. А называется он… утиным (fuente de los patos). Почему ? А этого уже никто не знает, как говорится – так получилось…
С площади Санта-Мария открывается ещё один прекрасный вид на крепость:


Интересно, что название города произошло от арабского (в испанском языке вообще практически всё, что начинается на «ал» - арабское) слова al-mansaf, что означает «на середине пути» - тут подразумевается знаменитая римская Дорога Августа, ведущая на самый край света – к Кадису.
Ну и ещё Альманса известна как место, возле которого произошла битва, вошедшая в историю как сражение при Альмансе. В 1707 году здесь столкнулись войска двух международных коалиций, представлявших крупнейшие королевские европейские династии Габсбургов и Бурбонов. Битва закончилась победой пробурбонской французско-испанской армии, что во многом предопределило итоги войны за испанское наследство и укрепило власть первого испанского короля-Бурбона Филиппа V. Впрочем, это уже совсеееем другая история…

<<<<<<<<<<<<< ---------- ВАЛЕНСИЯ ---------- >>>>>>>>>>>>>

Ой-ой-ой ! Вот и наступил тот момент рассказа, которого я боялся изначально. Потому что я не знал и не знаю, как писать про Валенсию. И потому, что Валенсия – такой мощный пласт, отдельные слои которого невозможно не затронуть даже на страницах этого ленивого рассказа. И с чего прикажете тут начать ? С хронологии нашей прогулки ? Банально… С истории ? Нудно и нелениво… С собора ? Ну дааааа, но как-то тоже… Ну не с орчаты же ?!! 
А впрочем – por qué no ? Почему бы и нет ? Валенсийская орчата – штука действительно потрясающая и действительно лучшая во всей Валенсиане. Я, конечно, не скажу за всю Коста-Бланку, но пару раз до того мы её пробовали в разных местах, и смею уверить, что валенсийской конкуренцию они и близко не составляют. Так что не проходите мимо!
А давайте-ка мы начнём рассказ с очень интересной вещи – эротики (ну признаемся, кто ж из нас её не любит ?!). Да не с простой эротики, а практически с порнографии (смотрите, я честно предупредил !), можно сказать – с европейской кама-сутры. Где её найти в Валенсии ? А в самом центре - в одной из главных городских достопримечательностей – в Шёлковой бирже. Только, чур, по сторонам лучше смотреть ! И тогда меж библейских, мифических и прочих фантасмагорический сюжетов и персоналий можно увидеть ТАКОЕ! 

   
   

«Вот это залетела… Да ещё от кого ?!..»:


Ну что, убедились ? И это далеко не всё. Если и менее пикантные, но от этого не менее интересные сцены. Полюбуйтесь:

   

А уж бестиарий местный не уступит даже парижскому Нотр-Даму:

   
 

Тема, конечно, архиинтересная, но давайте уделим хоть немного внимания и самой бирже, коль скоро мы о ней заговорили.

   
     
 

Биржа, конечно, хороша. Что снаружи, что внутри – одно слово: шедевр ! И если бы не собор, я б не стал проявлять оригинальность и поставил бы её на 1 место среди всех городских must see. А конкуренция между ними здесь очень высокая – достаточно сказать, что исторический центр Валенсии считается самым большим в Европе, так что ещё бабушка надвое сказала, кому объективно принадлежит звание «королевы восточного побережья», если, конечно, отбросить стереотипы и маркетинговый пиар «северной соседки» - не будем указывать пальцем, кого я имею в виду .
Да что говорить: один только статус «город Сида» (вот только не ловите меня на слове, припоминая не к месту Бургос, я сам помню, как я в «Аутентичной Испании» цитировал Г. Мортона) делает Валенсию особенной. Сид-Кампеадор – это фигура, равной которой в Европе ещё поискать надо – за всю её европейскую историю, между прочим. А кого в Испании можно поставить рядом с ним ? Изабеллу Кастильскую ? По масштабу – безусловно, но по деяниям? По совокупности, так сказать. Ндааа… Впрочем, об этом мы ещё поговорим. Так что Гауди – это, конечно, круто (я, кстати, его обожаю, хоть и мой следующий, барселонский рассказ обойдётся без его присутствия), но давайте всё ж не будем сравнивать его с Эль Сидом… 
Я хочу сразу признаться: тема Валенсии для нас осталась не до конца раскрытой, поэтому рассказ о ней ни в коем разе не претендует на исчерпывающий очерк о городе и, тем паче, на подобие путеводителя. Как и в прочие локальные поездки, в Валенсию мы отправились уже после пляжа, а это, во-первых, расслабляет (по крайней мере, меня), во-вторых, в нашем распоряжении было всего полдня, включая обед и посещение собора (последнее, поверьте, не просто оговорка), чего оказалось совершенно недостаточно – причём речь идёт исключительно об историческом центре, никакого Города наук в планах и близко не было !
Впрочем, такой регламент был абсолютно осознанным, поскольку в Валенсии мы ещё побываем (если будет на то Божья воля, разумеется). И этим совершенно не нарушим наш принцип не возвращаться в уже виденные города – просто Валенсия видится нам «точкой старта» для ещё как минимум двух поездок в эти края: по Нижнему Арагону и Мурсии. Которая при более тесном знакомстве с ней меня подразочаровала, так что «откусить» от неё полтора-два дня в пользу Валенсии будет делом очень лёгким. И уж тогда смотреть мы будем здесь совсем другие места и совсем по-другому  .
Практически через весь город проходит совершенно уникальный парк, бывший ранее не чем иным, как руслом реки Турия. Валенсия, хоть и является крупным портом, расположена в некотором отдалении от моря. Дело в том, что основавшие её римляне были людьми умными и практичными и прекрасно понимали, что песчаные морские берега, где не было ни гор, ни холмов, не могли служить естественной защитой. Поэтому они построили город на острове посередине реки, чтобы иметь доступ к питьевой воде и повысить обороноспособность на случай нападения. И только в 60-х годах 20 века Валенсия разрослась настолько, что некоторые её кварталы наконец-то достигли моря.
Что касается реки, то она всегда была не только спасением, но и головной болью из-за периодических разливов, приводивших к разрушениям и человеческим жертвам. Последнее сильное наводнение произошло в 1957 году, когда вышедшая из берегов река заливала проложенные через неё мосты. Ущерб от наводнения был огромен, но у жителей не было средств на ремонт домов, а власти не оказали городу помощи: Валенсия была в немилости у тогдашнего властителя Испании Ф. Франко, не забывшего, как после потери Мадрида в 1936 году республиканское правительство переехало в поддерживающую его Валенсию, которую республиканцы объявили столицей Испании. Многие здания оставались полуразрушенными и опустели, и только в 80-х годах началась масштабная реставрация центра города.
После наводнения власти решили раз и навсегда разделаться с зависимостью от капризов природы. Был задуман масштабный проект, названный Южным планом: осушить русло реки, прорыть канал и вывести реку за пределы города. Интересно, что на время работ все письма и прочие почтовые отправления из Валенсии облагались дополнительной маркой стоимостью в четверть песеты, а вырученные таким образом деньги шли на нужды строительства. Через 10 лет работы были закончены, но бывшая река не сразу стала садом: сначала планировалось превратить её в автомагистраль. И только в 1986 году в на этом месте появился огромный – самый большой в Испании - парк, названный, что не удивляет, Садом Турия.
Трудно даже представить, что осушение не самой широкой в мире реки подарило городу такие огромные площади: кроме собственно парка, то есть зелёных зон, здесь расположились и фонтаны, и множество детских площадок, и теннисные корты, и даже небольшие футбольные поля, на которых – видели сами – возможно, тренируются будущие Раули и Вильи. И здесь же, в бывшем речном русле, нашлось место Городу искусств и наук, Биопарку и Океанариуму.
А как красиво возвышаются над бывшей рекой валенсийские мосты ! Сегодня их уже почти два десятка, причём на любой вкус: от воздушного хай-тека Калатравы до по-средневековому монументальных Королевского и Морского. На этот раз мы всего лишь немного прошлись по «берегу», но в следующий обязательно в полной мере насладимся этим потрясающим и по-своему уникальным парком ! 

   
   
      
Свернуть