20 июня 2019  16:34 Добро пожаловать к нам на сайт!
Поиск по сайту

Путешествия


Владимир Кабаков


Путешествие по Канаде


 Канада — от океана до океана...


Над Канадой небо сине,

Меж берез дожди косые,

Хоть похоже на Россию,

  Только все же не Россия...


Я долго мечтал побывать в Канаде и, наконец, моя мечта сбылась.

С тридцать первого августа, до первого октября 2013 года мы с женой путешествовали по необъятной Канаде, пролетев, проехав и пройдя пешком многие тысячи километров. Уже в Канаде, собирая материалы для этой книги, появилась идея по ходу поездки сравнить Канаду и Россию, прежде всего в социальном аспекте, в уровне дружелюбия и благоустройства жизни простых людей. Насколько мне это удалось — судить читателю...

...Месяца за три перед поездкой мы всерьёз задумались о путешествии по Северной Америке. В начале думали совместить посещение Канады и США, но потом, посмотрев карту, поняли, что нам для этого нужно месяца два времени и куча денег. Ни времени, ни кучи денег у нас не было. И потом, два месяца путешествий даже в «цивилизованных» странах, больше похоже на работу. А мы хотели в добавление к новым впечатлениям ещё и отдохнуть...
В конце-концов, решили ехать в Скалистые горы в городок Банф, очень известное место в Канаде с громадным роскошным отелем в окружении гор на берегу порожистой речки. Потом, после череды обсуждений, определились с маршрутом, и решили посмотреть Канаду по полной — побывать на побережье сразу двух океанов — Тихого и Атлантического, и именно в такой последовательности...
В течение десяти дней моя жена Сюзанна каждый день садилась за компьютер и, выбирая из «предложенных» интернетом вариантов, заказывала недорогие билеты на самолёты, на поезда и недорогие номера в гостиницах, мотелях и «хостелах» - общежитиях...

Решили лететь в Торонто, оттуда в Банф через Калгари, потом в Ванкувер и снова возвратиться в Торонто. Оттуда, буквально через день, сесть на поезд и уехать в столицу Канады — Оттаву, потом в Монреаль, а затем в Галифакс на Атлантике. И уже потом, финально, возвратиться в Торонто, где у нас была своеобразная база. Это была начальная и конечная точка нашего путешествия, откуда мы хотели возвратиться в Лондон.
Билеты в Канаду заказали на тридцатое августа, а в Лондон из Торонто — на первое октября.

Узнавая погоду в Канаде по интернету, мы поняли, что лучшее время года для путешествия — сентябрь. Канада в этом смысле похожа на Сибирь, где я бываю каждый год когда  весной, когда осенью.
Именно в сентябре мы с английским фотографом Продиптой Дас несколько лет назад ездили по России и собирали материалы для нашей книги, которая уже вышла в Лондоне, в издательстве «Фрэнсис Линкольн» и которая называется «Россия начинается на Р», или по английски - “R is for Russia”

Перед поездкой я посмотрел много интересных фотоальбомов о Канаде и, конечно, был очарован всем увиденным и особенно канадскими Скалистыми Горами. Природа, и животный мир там во многом напоминают мне мою родину — Сибирь - поэтому я и хотел съездить в Канаду. Глядя на фотографии лесов, озёр, гор и рек, я невольно сравнивал увиденное с Северным Байкалом или с Окинской долиной в Бурятии, где тоже реки, горы, долины, тайга и полно зверей.

Надо, однако, заметить, что будущее наше путешествие не вызывало во мне такого восторга, какой я испытал после первого своего путешествия в Окинскую долину — горный район неподалеку от Байкала. На это было несколько причин. Первая — это то, что я побывал там десять лет назад, когда был еще молод. А вторая —  в этом году я уже путешествовал по России, где находился в течение месяца и потому запас эмоций и мечтательных ожиданий немного иссяк. К тому же, мы недавно побывали в Венеции, которая, поразила нас своей непохожестью на все большие города, не только Западной Европы, но и всего мира и очаровала своим великолепием и самобытностью. Но о Венеции, я уже написал большое эссе. Ну а третья причина, - это негласное обязательство заниматься написанием большого романа о Владыке Антонии Сурожском, который я откладываю, вот уже несколько лет...

Тем не менее, мы все-таки отправлялись в это путешествие с большими ожиданиями и надеждами. И впечатления от Канады, оставили в памяти неизгладимый след. Для начала, хочу познакомить читателей с историей и особенностями политического и социального устройства. На мой взгляд, история и современное состояние Канады во многом может помочь в построении развитой и благоустроенной России. Поэтому такая длинная ссылка. Вот некоторая формальная информация из Википедии:

Канада — государство в Северной Америке, занимает второе место в мире по площади. Омывается Атлантическим, Тихим и Северным Ледовитым океанами, граничит с США на юге и на северо-западе, с Данией (Гренландия) на северо-востоке и Францией (Сен-Пьер и Микелон) на востоке. Граница Канады с США является самой протяжённой общей границей в мире. Канада — конституционная монархия с парламентарной системой, являющаяся двуязычной и много культурной страной, где английский и французский языки признаны официальными на федеральном уровне. Технологически продвинутое и промышленно развитое государство, Канада имеет много отраслевую экономику, базирующуюся на богатых природных ресурсах и торговле (в частности с США, с которыми Канада комплексно сотрудничает со времён существования колоний и основания Конфедерации).
Основанная французским исследователем Жаком Картье в 1534, Канада берёт своё начало от французской колонии на месте современного города Квебек, населенном первоначально местными народами. После периода английской колонизации из союза трёх британских колоний (которые были до этого территориями Новой Франции) родилась канадская конфедерация. Канада получила независимость от Соединённого Королевства в результате мирного процесса с 1867 по 1982.
В настоящее время Канада является федеративным государством, состоящим из 10 провинций и 3 территорий. Провинция с преобладающим франкоговорящим населением — Квебек, остальные — преимущественно англоязычные провинции, также называемые «английская Канада» в сравнении с франкоязычным Квебеком. Будучи одной из девяти преимущественно англоязычных провинций, Нью-Брансуик является единственной официально двуязычной канадской провинцией. Территория Юкон официально двуязычна (английский и французский), а Северо-Западные территории и территория Нунавут признают 11 и 4 официальных языка соответственно (среди которых также присутствуют английский и французский).

 Происхождение названия


Название Канада происходит от слова kanata, означающего «деревня» или «поселение» на языке  лаврентийских ирокезов, которые зимовали в деревне Стадакона (в окрестностях современного Квебека), — первых индейцев, которых Жак Картье встретил на Гаспелетом 1534 г. в их летнем лагере. В 1535 г. жители местности, где ныне располагается город Квебек, использовали это слово, чтобы направить исследователя Жака Картье в деревню Стадакона. Вскоре после экспедиции Картье лаврентийское племя бесследно исчезло — как показали современные археологические раскопки, скорее всего, в результате войн с гуронами и южными ирокезами.
Картье позже использовал слово «Канада» для обозначения не только этой деревни, но и всей области, находившейся под контролем местного вождя Доннаконы. С 1545 г. европейские книги и карты обозначали этот регион и все берега реки Св. Лаврентия словом «Канада». Впоследствии это название перешло и на большинство соседних территорий в Северной Америке, управлявшихся Британской империей.
 История

 Коренные народы

Археологические и генетические исследования коренных народов подтвердили присутствие человека на севере Юкона с периода примерно 26 500 лет назад, и в южной части провинции Онтарио с 9500 лет назад. Археологические объекты Олд Кроу Флэтс и Блуфиш — два самых ранних археологических памятника человеческого (палеоиндейцев) жилья в Канаде. Среди индейцев Канады есть восемь уникальных мифов о создании мира и адаптаций этих мифов. Это мифы о земле, мировом родителе, появлении, конфликте, разбое, возрождении трупа, двух создателях и их соревновании, а также миф о братьях. Цивилизации канадских аборигенов включали в себя постоянные или городские поселения, сельское хозяйство, общественные и исторические памятники архитектуры и сложную социальную иерархию. Некоторые из этих цивилизаций исчезли задолго до первых постоянных европейских поселений (конец XV — начало XVI веков), и были обнаружены в ходе археологических исследований.
Коренное население по оценкам составляло от 200 000  до 2 000 000 человек в конце 1400 года, в настоящее время цифра в 500 000 принята Королевской комиссией Канады по охране здоровья коренного населения. Повторявшиеся вспышки европейских инфекционных заболеваний, таких как грипп, корь, оспа (к которым у индейцев не было естественного иммунитета), в сочетании с другими эффектами от контакта с европейцами, в результате привели к вымиранию от 40 % до 80 % коренного населения.
Коренные народы Канады включают индейцев, эскимосов и метисов. Культура метисов возникла в середине XVII-го века, когда индейцы и инуиты смешивались с европейскими поселенцами. Инуиты больше ограничивали контакты с европейскими поселенцами в течение раннего периода.

 Новая Франция
 
Первые европейцы прибыли когда норвежские моряки (часто упоминаемые как викинги) поселились в Ланс О Меду в Ньюфаундленде около 1000 года, после провала этой попытки колонизации неизвестно о других попытках до 1497 года, когда  итальянский ореплаватель Джованни Кабото (Джон Кабот) изучал атлантическое побережье Канады для Англии. В 1524 году восточные берега Канады исследовала экспедиция флорентийского мореплавателя Джованни Веррацано, состоящего на службе французского короля. Впоследствии, между 1498 годом и 1521 годом, различные португальские моряки разведали побережье восточной Канады и основали постоянные рыболовецкие поселения в регионе.
В 1534 Жак Картье сходит на берег Гаспе и называет эту землю Канадой, которая становится впоследствии одной из провинций Новой Франции. После многочисленных неудачных попыток (Новый Ангулем на Лонг-Айленде и Сент-Огюстен во Флориде) французы основывают первые колонии, одобренные короной: Тадусак (Квебек). в 1600, Пор-Руаяль в1605 и Квебек в 1608. Англичане в 1610 законным образом образовывают на Ньюфаундленде город Сент-Джонс. Французы устанавливают крепкие связи с ближайшими к ним индейскими народами.
Однако европейские исследователи приносят многочисленные болезни, которые быстро распространяются по торговым путям вглубь коренного населения, приводя к опустошениям. Французские поселенцы, часто прибывающие очень больными в не очень чистых кораблях, спасаются благодаря индейским лекарствам. Так, например, чтобы вылечить цингу, гуроны предлагают отвары из коры белого кедра, и название ему — анеда.

 Французский период: союзы, битвы и Семилетняя война

Соперничество за территории, морские базы, мех и рыбную ловлю становится всё более жестоким, вспыхивают многократные войны, вовлекающие французов, голландцев, англичан и союзные индейские племена. Франко-ирокезские войны за контроль над торговлей мехом идут между ирокезской конфедерацией, союзниками которой сначала были голландцы, а потом англичане, игуронами или даже алгонкинами, союзниками французов. Четыре франко-ирокезских войны между 1689 и 1763 приводят к последовательному переходу Ньюфаундленда и, позже, Акадии в руки англичан. Между французскими поселенцами и британскими властями случаются такие различные столкновения, как полное разрушение Пор-Руаяля и последующая депортация акадийцев (известная как Великий переполох) в 1755.
Новая Франция простирается от Скалистых гор до Аппалачей. Англичане хотят отправиться в долину Огайо, желая добиться Форта Дюкен (современный Питсбург). В 1756 Семилетняя война между Францией и Англией в Америке привела к взятию городов Квебек в 1759 и Монреаль в 1760. После победы в Семилетней войне, по Парижскому договору 1763 Великобритания окончательно присоединяет Акадию, Канаду и восточную часть Луизианы (между Миссисипи и Аппалачами).


 Английский период: Верхняя и Нижняя Канада


К концу американской революции около 50 000 лоялистов Соединённой империи иммигрируют в Квебек, Новую Шотландию, на остров Принца Эдуарда и Ньюфаундленд. Так как они оказываются совсем нежеланными гостями в Новой Шотландии, Нью-Брансуик отделяется от этой колонии в 1784, чтобы принять их. Впоследствии с целью размещения англоязычных лоялистов колония Канада разделяется Конституционным актом 1791 на две различные колонии, Верхнюю Канаду и Нижнюю Канаду. Предоставив каждой право избирать собственное Законодательное собрание.
Два десятилетия спустя Канада играет значительную роль во время войны 1812 года, разделившей  США и Соединённое королевство. Её оборона стоит ей важных долгосрочных преимуществ, особенно создания чувства единства и национализма у населения Британской Северной Америки. Массовая иммиграция в Канаду из Великобритании и Ирландии начинается в 1815 году. От одной четверти до одной трети всех европейцев, которые иммигрировали в Канаду до 1891 года умерли от инфекционных заболеваний. Серия соглашений приводит впоследствии к долгому мирному периоду между Канадой и США, прерывающемуся лишь короткими набегами фениев.
Отсутствие реальных властей, способных устанавливать законы и взимать налоги парламента Нижней Канады, социальные сложности и отношение к франкоязычным, как к меньшинству приводят к восстанию патриотов. Под руководством Луи-Жозефа Папино провозглашается независимость Республики Канада. Это желание самоуправления жестоко подавляется британской армией, которая сжигает и грабит многочисленные деревни Монтережи. Многие патриоты повешены, некоторые сосланы в Австралию, другие вынуждены бежать в Соединённые Штаты.


 Соединённая Канада


После подавления Восстаний 1837, в ходе которого было сожжено немало деревень в области Монтережи, британское колониальное правительство в 1839 даёт лорду Дарему задание изучить политическую ситуацию в двух Канадах. Его главные рекомендации заключаются в объединении двух колоний (что позволило бы сократить большой долг Верхней Канады, распределяя его по всей территории) и более значительном присутствии британской культуры рядом с франко-говорящими, чтобы их ассимилировать. Таким образом, Союзный акт 1840 объединяет две Канады в одну квази федеральную колонию, Соединённую Канаду, упраздняющую часть прав, дарованных франко-канадцам во время Королевского воззвания 1763 и Квебекского акта 1774. Ответственные перед избирателями правительства были созданы для всех провинций Британской Северной Америки с 1849 года.
После этого США и Соединённое королевство в 1846 договорились о провозглашении 49-й северной параллели границей, разделяющей США и запад Британской Северной Америки. В 1854 правительство Великобритании подписывает с США соглашение о свободной торговле с Соединённой Канадой. Договор о взаимности приводит к экономическому росту в провинции Канада, находящейся в свободном падении. Это соглашение заканчивает действие в 1866, и экономика Соединённой Канады снова становится неуправляемой.
Британское правительство в 1849 основывает колонию на острове Ванкувер, а в 1858 — колонию Британская Колумбия во время золотой лихорадки в долине Фрейзера. С конца 1850-х канадские учёные (такие, как Джордж Доусон и Джозеф Берр Тиррелл) начинают серию исследований Запада с попытки получить контроль над Землёй Руперта, а также над Арктической областью. Канадское население быстро растёт благодаря высокому уровню рождаемости; массовая иммиграция из Европы превышает эмиграцию в США, в частности франко-канадцев, выезжающих в Новую Англию.


 Канадская конфедерация

После Большой коалиции во время Шарлоттаунской и Квебекской конференций в 1864, а также Лондонской конференции в 1866, отцы Конфедерации проводят объединение трёх колоний — Соединённой Канады, Новой Шотландии и Нью-Брансуика, — приводящее по сути к созданию новой страны. Акт о Британской Северной Америке, вступивший в силу 1 июля1867 года, создаёт доминион под названием Канада, разделённый на четыре провинции:Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик и Новая Шотландия. Цель такой организации — заглушить многонаселённый франко-язычный Квебек группой мелких англоязычных провинций с равными полномочиями. Поначалу в федерацию не входили острова Ньюфаундленд и Принца Эдуарда. Канада получила право формировать собственное правительство, не выходя из состава Британской империи, то есть фактически получила независимость.
К тому же, когда Канада предпринимает попытку взять под контроль прерии между Британской Колумбией и Онтарио, поднимаясь до Земли Руперта и Северо-Западных территорий, начинается большой политический кризис, вызванный метисами прерий (индейцами, смешанными с французами), желающими сохранить власть и самоуправление на своей территории. Британская корона отказывается признать их самостоятельность; это приводит к войне, называемой также Ред-Риверским восстанием. Вождь метисов Луи Риель, для того, чтобы избежать кровопролития, сдался в плен. Это новое завоевание приводит в дальнейшем к созданию провинции Манитоба и к её вхождению в состав Конфедерации насильно в июле 1870. Колония Британская Колумбия, включающая в себя остров Ванкувер с 1866, а также колония Остров Принца Эдуарда вступают в Конфедерацию, соответственно, в 1871 и в 1873. С целью объединить Союз и поддержать канадскую власть в западных провинциях, правительство строит три трансконтинентальных железных дороги — в особенности Тихоокеанскую канадскую железную дорогу — и призывает иммигрантов развивать Канадские прерии.
Наконец, правительство принимает Закон о землях доминиона и учреждает знаменитую Северо-Западную конную полицию (в настоящее время — Королевская канадская конная полиция). Тогда как всё больше иммигрантов отправляется на Великие равнины(называемые также Прериями) на трансконтинентальных поездах и население региона растёт, некоторые области Северо-Западных территорий принимают в 1905 новый статут, образующий провинции Альберта и Саскачеван.


 Автономная Канада

Являясь частью Британской империи, Канада вступает в Первую мировую войну в 1914 году и посылает на Западный фронт (в Бельгию, на Сомму и в Пикардию) дивизии, составленные преимущественно из добровольцев, чтобы воевать в качестве национального контингента. Из примерно 625 000 служивших в корпусе человек, около 60 000 были убиты и ещё 173 000 были ранены. Человеческие потери настолько велики, что тогдашний канадский премьер-министр, сэр Роберт Лэрд Борден, в 1917 году издаёт указ о призыве на военную службу. Это решение крайне непопулярно у квебекского населения, что приводит к кризису призыва 1917 года, потере популярности Консервативной партии в Квебеке, а также к знаменитой прошедшей незаметно квебекской забастовке, отклику на восстание Дамской дороги во Франции. Во время большой квебекской демонстрации британская армия стреляет по толпе и убивает много людей. Хотя члены Либеральной партии глубоко разделены вопросом об обязательном призыве, они объединяются и становятся доминирующей партией на канадской политической сцене.
В 1919 Канада вступает в Лигу Наций по собственной инициативе, а в 1931 году Вестминстерский статут подтверждает, что отныне никакой закон британского парламента не распространяется на пространство Канады без её согласия, и компетенция правительства Канады (как и других британских доминионов) расширяется в международных и внутренних делах. В то же время Великая депрессия1929 года затрагивает канадцев всех социальных слоёв; растущая популярность Социал-демократической партии (PSD) в Альберте и Саскачеване приводит к реформе политической системы в соответствии с концепцией «государства-благодетеля», такого, как упоминаемое Томми Дугласом или позже в 1960-е гг. Жаном Лесажем в Квебеке.
Поддержав умиротворение Германии в конце 1930-х гг., либеральный премьер-министр Уильям Лайон Макензи Кинг в 1939 году получает согласие парламента на вступление во Вторую мировую войну, таким образом, мобилизуя военных до вторжения Германии в Польшу.
Канадские войска сыграли важную роль в неудачном Рейде на Дьепп в 1942 году, вторжении союзных войск в Италии, высадке союзных войск во Франции, битве в Нормандии и битве при Шельде в 1944 году. Канада предоставила убежище и защиту монархии Нидерландов, в то время как страна была оккупирована, и кредитовала руководство страны в изгнании, до её освобождения от нацистской Германии. Канадская экономика пережила мощный подъём, потому что промышленность получила большие заказы на производство военной техники для Канады, Великобритании, Китая и Советского Союза. Несмотря на новый кризис призыва на воинскую службу в Квебеке, Канада закончила войну с одной из самых крупных армий в мире, и второй по богатству экономикой.
В 1945 году во время войны, Канада стала одним из членов-учредителей Организации Объединенных Наций.
В начале войны Квебеку обещают, что участие в ней будет добровольным. Во время объявления призыва на военную службу Камийен Уд, в то время мэр Монреаля, посажен в тюрьму вследствие своего официального возражения (Кризис призыва 1944 года). Другая тема разногласий состоит в том, что лишь провинции имеют право на налогообложение. Таким образом, чтобы противостоять военному напряжению, федеральное правительство завладевает налоговыми полномочиями, обещая сложить их с себя в конце войны. Это обещание никогда не было выполнено: Квебек по-прежнему использует половину своего права на налогообложение. Никакая другая канадская провинция к настоящему времени не использовала это право.


 Современность


В 1949 доминион Ньюфаундленд, ранее независимый, вступает в Конфедерацию в качестве десятой провинции Канады. С преобразованием Британской империи в Британское Содружество Канада получает свою фактическую независимость, хотя её конституция остаётся в Лондоне.
Вплоть до столетия Канады в 1967 году массовая послевоенная иммиграция из различных опустошённых стран Европы меняет курс демографии страны. К тому же, за всю Вьетнамскую войну тысячи американских инакомыслящих поселяются по всей стране. Рост иммиграции в сочетании с резким увеличением рождаемости — экономическим явлением, подобным тому, что происходило в США в 60-е гг. — и с реакцией на тихий переворот в Квебеке способствует появлению нового типа канадского национализма.
Также были созданы ряд социал-демократических программ, таких, как всеобщее здравоохранение, Канадский пенсионный план, и Канадские студенческие кредиты, хотя провинциальные правительства, в частности, провинции Квебек и Альберта, выступали против многих из них, так как считали их вторжением в свою юрисдикцию. Наконец, после ряда конституционных конференций, конституция Канады была репатриирована из Соединённого Королевства в 1982 году, одновременно с созданием хартии прав и свобод. В 1999 году, Нунавут стал третьей территорией Канады после серии переговоров с федеральным правительством.
В то же время, Квебек переживает глубокие социальные и экономические преобразования, происходит Тихая революция, рождается националистическое движение в провинции и более радикальный Фронт освобождения Квебека, действия которого приводят к октябрьскому кризису в 1970 году. Десять лет спустя в 1980 году был проведён неудачный референдум по вопросу о суверенитете Квебека, после чего попытки внести поправки в конституцию в 1990 году, не увенчались успехом. Второй референдум был проведён в 1995 году, в котором суверенитет был отклонен крайне незначительным большинством в 50,6 %, за суверенитет франкоязычной провинции проголосовало 49,4 %. В 1997 году Верховный суд постановил, что односторонний выход из Конфедерации будет неконституционным, был принят закон с изложением условий переговоров по выходу из Конфедерации.
В дополнение к вопросам суверенитета Квебека, ряд кризисов потряс канадское общество в конце 1980-х и начале 1990-х. К их числу относятся взрыва самолёта Air India 182 в 1985 году, что стало крупнейшим массовым убийством в истории Канады, стрельба в Политехнической школе в 1989 году, и кризис Ока в 1990 году, который был первым рядом насильственных столкновений между правительством и группами коренного населения. Кроме того, Канада присоединилась к войне в Персидском заливе в 1990 году в рамках возглавляемой США коалиции сил, а также принимала активное участие в нескольких миссиях по поддержанию мира в конце 1990-х годов. Канада направила свои войска в Афганистан в 2001 году, однако отказалась посылать войска в Ирак, когда США вторглись туда в 2003 году. В 2009 году экономика Канады пострадала от мирового кризиса. В 2011 году канадские вооружённые силы участвовали в ливийской гражданской войне.
 
 Канадское своеобразие


Экономическая интеграция с США усилилась после 1940 г. Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) 1994 стало кульминационным моментом в развитии экономической интеграции между двумя странами. Одной из целей соглашения было устранение таможенных и паспортных барьеров, стимулирование движения товаров и услуг между странами-участницами соглашения. С 1980-х гг. растёт обеспокоенность канадцев из-за значительного присутствия американских компаний, телевидения и фильмов. Однако канадцы в целом очень гордятся своей собственной всеобщей системой здравоохранения (управляемой провинциями), а также своей поли-культурностью.
 Государственная структура и политические партии
 
 Государственный режим

Канада — государство, входящее в Британское Содружество, и формально главой государства является британская королева. Официальным представителем королевы в Канаде является генерал-губернатор, назначаемый королевой по совету премьер-министра. Дэвид Ллойд Джонстон был назначен на эту должность 1 октября 2010 года, став при этом верховным главнокомандующим канадских вооружённых сил и начав исполнять «королевские» обязанности в отсутствие королевы. Ридо-холл — это его главная Оттавская резиденция, наряду с Квебекской крепостью в Квебеке.
Кроме того, Канада — это парламентарная федеративная система с демократической традицией, восходящей к английской демократии XVI века. Законодательная власть представлена Парламентом, включающим королеву (в её отсутствие — Генерал-губернатора Канады), Сенат и Палату общин. Местопребывание законодательной власти располагается на Парламентском холме, в комплексе парламентских зданий. Сенаторы не избираются, а назначаются Генерал-губернатором. При этом полномочия Сената весьма ограничены, например, конституционные поправки могут быть приняты даже в обход сената (если тот в течение 180 дней не одобрит проект поправки, она вступает в силу).
Верховным носителем исполнительной власти является королева. Исполнительная власть осуществляется Правительством Её Величества — Тайным советом, члены которого назначаются генерал-губернатором, для того чтобы сформировать министерский Кабинет — часть королевского правительства — управляемый премьер-министром. Члены Кабинета имеют министерские должности и являются единственными членами Тайного совета, которым разрешено официально действовать от имени генерал-губернатора.
 
Как правило, на должность премьер-министра — главы Кабинета — назначается лидер партии, получившей на всеобщих выборах большинство мест в нижней палате Парламента —Палате общин. Количество членов обеих палат непостоянное, оно пересматривается после каждой переписи населения. В настоящее время Сенат состоит из 105 членов, Палата общин — из 308. Членов верхней палаты (Сената) назначает королева (генерал-губернатор), всегда согласно совету премьер-министра.
Премьер-министр выбирает членов Кабинета и представляет их на утверждение генерал-губернатора. Члены Кабинета принадлежат обычно к партии премьер-министра; очень часто ими становятся депутаты Палаты общин, иногда сенаторы или, в редком случае, они могут не работать до назначения ни в одной из палат парламента.
В Канаде давно ведутся острые дискуссии о целесообразности сохранения «монархических» атрибутов и символов государственного устройства, доставшихся стране от колониальных времен. Все эти пережитки прошлого ущемляют национальное достоинство канадцев, снижают их чувство независимости, а также дорого обходятся государственному бюджету. Существует Республиканская партия Канады, требующая преобразования Канады в полноценную республику с собственным главой государства — президентом.
 
 Функционирование федерации


Учитывая существование федерального режима, в Канаде на провинциальном уровне управление децентрализовано. Каждая провинция представляет собой полноправный штат с одинаково парламентарным режимом. Режим состоит из исполнительной власти — Кабинета министров, возглавляемого провинциальным премьер-министром, и из законодательной палаты (Законодательные собрания провинций и территорий Канады). Главой каждой провинции является лейтенант-губернатор (аналогично должности генерал-губернатора на федеральном уровне). Лейтенант-губернатор действует как представитель Королевы на провинциальном уровне и обладает полномочиями Главы государства на уровне провинции.
Пост премьер-министра провинции аналогичен федеральному посту, но его власть ограничена уровнем провинции. Назначения на министерские должности осуществляются лейтенант-губернатором по совету премьер-министра. Законодательное собрание каждой провинции состоит из депутатов, избранных по мажоритарной системе голосования за одного кандидата в один тур в каждом из провинциальных избирательных округов (отличных от федеральных округов за исключением Онтарио, где провинциальные округа совпадают с федеральными округами с 1999).
Между парламентами (федеральным и провинциальным) существует некоторый раздел установленных законом компетенций, хотя в некоторых случаях они оба могут устанавливать законы по одинаковым вопросам, например окружающей среды.
  
Административное деление


На данный момент Канада разделена на 10 провинций и 3 территории. Самой новой административной единицей Канады является территория Нунавут (создана в 1999).

Провинции:

1.  Британская Колумбия
2.  Альберта
3.  Саскачеван
4.  Манитоба
5.  Онтарио
6.  Квебек
7.  Нью-Брансуик
8.  Остров Принца Эдуарда
9.  Новая Шотландия
10.  Ньюфаундленд и Лабрадор


Территории:

1.  Юкон
2.  Северо-Западные территории
3.  Нунавут

В первую очередь, провинция и территория различаются по степени их автономии. Провинциям полномочия фактически переданы Конституционным актом 1867, поэтому их корректировка федеральным правительством возможна лишь путём изменения Конституции. То есть в рамках их законодательных полномочий и прав и привилегий, оговорённых в Конституции провинции независимы ни от федерального правительства, ни друг от друга. Другими словами, несмотря на то, что нормативная процедура может привести к изменению Конституции, это изменение считается недействительным в границах провинции, объявившей своё несогласие с ним, если это изменение нарушает права, привилегии и полномочия провинции. К тому же, в пределах, установленных Конституционным актом 1982, провинциальная легислатура имеет исключительное полномочие изменять свою собственную провинциальную конституцию. Что касается территорий, то они суть результат простого закона Федерального парламента и поэтому находятся в его власти. Все провинции и территории имеют собственные эмблемы.
Провинции отвечают за большинство таких социальных программ Канады внутри их границ, как здравоохранение, образование и «вообще за все, что касается природы исключительно местного значения или находящейся в их собственности». Вообще, все провинции, вместе взятые, получают больше прибыли, чем федеральное правительство, — это уникальная структура среди федераций во всем мире. Несмотря на то, что только провинция может «издавать законы, касающиеся предметов из сферы их интересов», федеральное правительство может начать проводить государственную политику в области компетенции провинций (например, Канадский закон о здоровье). Однако каждая провинция имеет право отказаться от этой программы или не принимать её. Федеральным правительством предоставляются уравнительные платежи с целью обеспечения приемлемых стандартов общественных и налоговых служб, единых как для более богатых, так и для более бедных провинций.
Все провинции имеют выборные и однопалатные законодательные собрания, подотчетные лейтенант-губернатору, а политически — премьер-министру, назначаемому тем же образом, как и премьер-министр Канады. Лейтенант-губернатор представляет Корону и занимает тот же пост, что и генерал-губернатор Канады, но на провинциальном уровне, он назначается по совету премьер-министра Канады и после консультаций с провинциальными правительствами, с каждым годом становящихся всё более продолжительными.

Канада занимает бОльшую часть Севера Северной Америки. 75 % процентов территории — зона севера. Канада имеет общую сухопутную границу с США на юге и на северо-западе (между Аляской и Юконом) и протянута от Атлантического океана на востоке до Тихого — на западе и Северного Ледовитого — на севере. Она также имеет морскую границу с Францией (Сен-Пьер и Микелон) и Данией (Гренландия). С 1925 Канада владеет частью Арктики между 60; з. д. и 141; з. д., однако, эти владения не являются общепризнанными. Самое северное поселение в Канаде и в мире находится в Алерте (Нунавут), базе Канадских вооружённых сил на северной оконечности острова Элсмир (82,5; с. ш. в 834 км — 450 морских милях — от Северного полюса). Канада — вторая из крупнейших стран мира. Плотность населения (около 3,5 человек на 1 км;) является одной из самых низких в мире. Наиболее населённая область страны — это коридор Квебек-Виндзор вдоль равнинных берегов реки Св. Лаврентия и на юго-востоке Великих озёр. К северу от этой области находится обширный Канадский щит, скальный регион, очищенный последним ледниковым периодом, лишённый плодородных земель, богатый минералами, озёрами и реками. В Канаде больше озёр, чем в любой другой стране мира, она обладает значительным запасом пресной воды.
 
На востоке Канады река Св. Лаврентия впадает в залив Св. Лаврентия, имея крупнейшее устье в мире, где находится остров Ньюфаундленд, а остров Принца Эдуарда находится к югу от него. Нью-Брансуик и Новая Шотландия разделены заливом Фанди, который знаменит самыми высокими приливами в мире. Эти 4 приморские провинции находятся к востоку от Квебека. Онтарио и Гудзонов залив расположены в центре Канады, тогда как от Манитобы на запад через Саскачеван и Альберту раскинуты обширные равнины канадских прерий вплоть до Скалистых гор, которые отделяют их от Британской Колумбии.

К северу от 60-й параллели расположены 3 канадских территории — Нунавут, Северо-Западные территории и Юкон, — усыпанные многочисленными озёрами (самые крупные из которых Большое Медвежье и Большое Невольничье озёра) и пересечённые самой длинной рекой в стране — рекой Маккензи. К тому же, континентальные земли Канадского Севера с севера граничат с большим архипелагом, канадским арктическим архипелагом, включающим в себя крупнейшие острова мира. Проливы между этими островами представляют собой Северо-западный проход из Лабрадорского моря в море Бофорта минуя Баффинов залив. Кроме того в этом регионе, покрытом полярными льдами, между островами Королевы Елизаветы находится северный магнитный полюс.
 
Растительность меняется от лиственных лесов на юге Онтарио до смешанных и лаврентийских лесов и к северу постепенно уменьшается от тайги — северных лесов или хвойного пояса — к тундре и далее к арктическим пустыням Севера. Полярные острова находятся в зоне, поверхность которой покрыта снегами и ледниками, не тающими даже коротким летом. Баффинова земля и другие острова у северного побережья Канады покрыты тундрой, которая занимает и всю северную материковую часть Канады, проникая далеко к югу вдоль западного побережья Гудзонова залива и на полуострове Лабрадор. Здесь растут вересковые, осоки, кустарниковые береза и ива. К югу от тундры между Тихим и Атлантическим океанами раскинулась широкая полоса лесов. Преобладаютхвойные леса; главные породы — чёрная ель на востоке и белая ель на западе (в долине р. Макензи), сосна, лиственница, туя и др. Менее распространенные лиственные леса состоят из тополя, ольхи, березы и ивы. Особенно разнообразны леса в районе Великих озёр (американский вяз, веймутова сосна, канадская тсуга, дуб, каштан, бук). На тихоокеанском побережье распространены хвойные леса из дугласовой и ситхинской ели, аляскинского и красного кедра); около Ванкувера встречаются земляничное дерево и орегонский дуб. В приморских приатлантических провинциях — акадские леса с бальзамической пихтой, чёрной и красной елью; также кедр, американская лиственница, жёлтая береза, бук.
В зоне тундр водятся северный олень, полярный заяц, лемминг, песец и оригинальный мускусный овцебык. Южнее животный мир более разнообразен — лесной олень карибу, благородный олень вапити, лось, в горных районах — баран толсторог и снежная коза. Довольно многочисленны грызуны: канадская белка чикари, бурундук, американская летяга, бобр, прыгунчик из семейства тушканчиков, ондатра, дикобраз — иглошерст, луговой и американский заяц, пищуха. Из кошачьих хищников для Канады — канадская рысь и пума. Водятся волки, лисицы, серый медведь — гризли, енот-полоскун. Из куньих — соболь, пекан, выдра, росомаха и др. Много гнездящихся перелетных птиц и промысловой птицы. Фауна пресмыкающихся и земноводных небогата. В пресноводных водоемах много рыбы.
Что касается рельефа, то основную часть страны занимают равнины прерий и плато Канадского щита. К западу от прерий располагаются континентальные низменности Британской Колумбии и Скалистые горы, а Аппалачи возвышаются от юга от Квебека до приморских провинций.


 Климат

Средние температуры января и июля различаются для каждой области. Зима может быть очень суровой в некоторых регионах страны, среднемесячные температуры могут достигать 15;С ниже нуля в южной части страны, а иногда и ;45;С с сильными ледяными ветрами. Минимальная температура, когда-либо наблюдавшаяся в Канаде, составляет ;63;С (на Юконе). Ежегодно уровень снежного покрова может достигать нескольких сотен сантиметров (например, в Квебеке в среднем 337 см). Побережье Британской Колумбии, особенно остров Ванкувер, представляет собой исключение и обладает умеренным климатом с мягкими и дождливыми зимами. Летние температуры могут достигать 35;С, даже 40;С, учитывая индекс влажности.

 Экономика

Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой восьмёрки. Это одна из десяти самых торгующих в мире стран[58]. Канада имеет смешанную экономику; по индексу Heritage Foundation она имеет меньшую степень экономической свободы, чем США, но более высокую, чем большинство западноевропейских стран. Крупнейшими импортёрами являются Соединённые Штаты, Великобритания и Япония. В2008 году Канада импортировала товаров на сумму более $ 442,9 миллиардов, из которых на $ 280,8 миллиардов были из Соединённых Штатов, на 11,7 млрд американских долларов из Японии и на 11,3 млрд. американских долларов из Соединённого Королевства. В 2009 году торговый дефицит страны составил 4,8 млрд канадских долларов - по сравнению с C $ 46,9 миллиардами профицита в 2008 году.
По состоянию на октябрь 2009 года общенациональный уровень безработицы в Канаде был 8,6 %. Провинциальные доли безработицы варьируются от низкого уровня в 5,8 % в Манитобе до уровня в 17 % в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Федеральный долг Канады оценивается в 566,7 млрд ам долл. в 2010-11 годах по сравнению с $ 463,7 млрд в 2008-09 гг. Чистый внешний долг Канады вырос с $ 40,6 миллиардов до $ 193,8 миллиардов в первом квартале 2010 года. Комбинированный федеральный и провинциальный дефицит в 2009-10 финансовом году может достичь $ 100 миллиардов, и дефицит федерального бюджета прогнозируется на уровне C $ 49,2 миллиардов в 2010-11 гг.
В прошлом веке рост производства, горнодобывающей промышленности и сектора услуг превратил страну из преимущественно сельскохозяйственной в промышленную и городскую. Как и в других развитых странах, в канадской экономике преобладает сфера услуг, где занято почти три четверти канадцев. Канада является необычной среди развитых стран из-за важности своего сырьевого сектора, в котором лесозаготовка и нефтяная промышленность являются самыми важными отраслями.
Канада является одной из немногих промышленно развитых стран, являющихся чистыми экспортёрами энергоносителей. Атлантическое побережье Канады обладает огромными морскими месторождениями природного газа и крупными нефтяными и газовыми ресурсами в Альберте. Огромные запасы битуминозных песков в районе Атабаски делают Канаду второй по величине в мире страной по запасам нефти после Саудовской Аравии.
Канада является одним из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции; канадские прерии являются одними из самых крупных производителей пшеницы, рапса и других зерновых, причём экспортная политика в этой сфере определяется Канадской зерновой комиссией. Канада является крупнейшим производителем цинка и урана, а также является источником многих других природных ресурсов, таких как золото, никель, алюминий и свинец. Многие города на севере Канады, где сельское хозяйство является сложным, существуют благодаря близлежащим шахтам или источникам древесины. В Канаде также развита и обрабатывающая промышленность, отрасли которой сосредоточены на юге Онтарио (автомобильная промышленность, представленная американскими и японскими заводами) иКвебека (национальная аэрокосмическая промышленность).
 
Экономическая интеграция с США значительно возросла после Второй мировой войны. Это привлекло внимание канадских националистов, которые беспокоятся о культурной и экономической автономии в эпоху глобализации, в то время как американские товары и продукция американских средств массовой информации стали повсеместными. Соглашение о торговле продукцией автомобильной промышленности от 1965 года открыло границы для торговли автомобилями и сопутствующими товарами. В 1970-х обеспокоенность по поводу энергетической самодостаточности и иностранного капитала в обрабатывающих секторах побудило либеральное правительство премьер-министр Пьера Трюдо к принятию Национальной энергетической программы и учреждению Агентства по надзору за иностранными инвестициями.
В 1980 году премьер-министр Брайан Малруни отменил Национальную энергетическую программу и изменил название агентства по надзору за иностранными инвестициями на «Инвестмент Канада» с целью поощрения иностранных инвестиций. Соглашение о свободной торговле между США и Канадой 1988 года устранило тарифы между двумя странами, а Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) расширило зону свободной торговли, включив Мексику в 1990-х годах. В середине 1990-х годов либеральное правительство во главе с Жаном Кретьеном начало откладывать ежегодные бюджетные излишки и стабильно выплатило государственный долг[76]. Глобальный финансовый кризис 2008 года вызвал экономический спад, который может повысить уровень безработицы в стране до 10 %.

 Федеральная политика двуязычия (билингвизм) и языки Канады
 
Канада — официально двуязычная страна. С 7 июля 1969 по Закону об официальных языках английский и французский языки имеют равноправный статус в парламенте, в федеральном суде и государственных учреждениях. Эта мера отражает важную историческую, политическую и культурную роль франкоязычного Квебека. Премьер-министр Канады по традиции выступает с речами в парламенте и на общественных мероприятиях частью по-английски, частью по-французски. Председатели всех четырёх федеральных партий владеют обоими языками. Все канадские федеральные служащие, обслуживающие население в учреждениях и по телефону, обязаны уметь объясняться и по-английски, и по-французски. Вся федеральная литература, от налоговых деклараций до брошюр и отчётов, издаётся на обоих языках.
Английский язык является родным для 57,8 % населения, французский — для 22,1 %. 98,5 % канадцев владеют хотя бы одним из официальных языков (только по-английски говорят 67,5 %, только по-французски 13,3 %, обоими языками владеют 17,7 %). Около 5 200 000 чел. указали при переписи населения, что их родным языком является один из неофициальных языков: на первом месте по числу говорящих в последнее время уверенно утвердился китайский (в том числе кантонский) - при 853 745 чел., за ним следует итальянский (469 485), затем немецкий (438 080) и, благодаря самому многочисленному сикхскому населению за пределами Индии, пенджабский (271 220). При этом необходимо учитывать, что эти данные не отражают в полной мере этнический состав Канады, так как родными эти языки являются только для иммигрантов первого поколения и пожилых родителей — их дети и внуки быстро переходят по приезде на английский или французский, или уже говорят на этих языках с детства. Попытки придать украинскому языку статус третьего государственного языка, начатые несколько десятилетий назад, когда процент славянского населения, для которого этот язык был родным, был весьма значительным, потеряли свою актуальность в связи с тем, что третье-четвёртое поколение украинских иммигрантов говорит только по-английски.
Основным официальным языком во всех провинциях и территориях, исключая Квебек и Нью-Брансуик, является английский, однако, все документы и прочие официальные тексты в обязательном порядке дублируются на французском языке. В Квебеке официальный язык — французский. 85 % франкоязычных канадцев проживают в Квебеке. Значительные группы франко-говорящего населения проживают в северном Нью-Брансуике, а также в восточном и северном Онтарио, в южной Манитобе и в Саскачеване. В англоязычных провинциях Канады большой популярностью пользуются школы с преподаванием ряда или всех предметов на французским языке («программа французского погружения»): родители задолго до начала занятий записывают в них своих детей, так как двуязычие — большое преимущество при устройстве на государственную службу. Многочисленные местные языки признаны официальными в Северо-Западных территориях. В Нунавуте, новой канадской территории на крайнем севере, родным языком для большинства населения (инуитов) является инуктитут (диалект эскимосского языка), один из трёх официальных языков этой территории.

 Демография

 Население и иммиграция
 
Население Канады на начало 2010 года составляет 34 миллиона человек. Перепись 2006 года зафиксировала 5,4 % прирост по сравнению с 2001 годом.
Несмотря на большую площадь, приблизительно ; населения Канады проживает в пределах 160 км от границы с США. Подобная пропорция существует и в городских зонах, сконцентрированных в коридоре Квебек-Виндзор (в частности городские агломерации Торонто-Гамильтон, Монреаль и Оттава-Гатино), на континентальных равнинах Британской Колумбии (от области Ванкувера до конца долины реки Фрейзер) и в коридоре Калгари-Эдмонтон в Альберте. Перепись 2001 зарегистрировала 30 007 094 канадца. Согласно Канадской статистической службе, население страны на март 2009 г. составляло около 33,5 миллиона чел., 8 млн из которых франкоязычны. В основном прирост населения происходит за счет иммиграции. Хотя основную экономическую отдачу от иммиграции приносят независимые квалифицированные иммигранты, половина всех въезжающих в страну подпадает под программу воссоединения семей (супруги, несовершеннолетние дети или родители новых канадцев-спонсоров).
Канада — очень разнообразная страна с этнической точки зрения. По переписи 2006 в Канаде живут 43 этнических группы, состоящие как минимум из 100 000 чел. Самая большая этническая группа называет себя «канадцами» (30,9 %), поскольку большинство канадцев, особенно те, чьи предки приехали во времена колонизации, рассматривает себя как канадский народ. Далее следуют те, кто называет себя англичанами (20,1 %), французами (15,1 %), шотландцами (14,5 %), ирландцами (13,3 %), немцами (9,7 %), итальянцами (4,4 %), китайцами (4,1 %), индейцами (3,8 %), украинцами (3,7 %), голландцами (3,2 %), поляками (3 %), австронезийцами (3 %), русскими (1,5 %).
Канада — страна иммигрантов. Глобальная репутация Канады как высокоразвитой, мирной, свободной от этнических смут и конфликтов страны, где можно вырастить детей в спокойной обстановке, безусловно способствует росту иммиграции в страну. Новые канадцы, как принято здесь называть новоприбывших иммигрантов, в подавляющем большинстве расселяются в крупных городах, что обусловлено ситуацией на рынке труда и имеющимися контактами. Через какое-то время почти все переезжают в пригороды, охватывающие кольцом любой североамериканский город. Иммиграция привносит значительный вклад в экономику страны, начиная с правительственных пошлин и сборов за рассмотрение заявлений до финансового вклада въезжающих, особенно семейных, от покупки недвижимости и мебели до будущих налоговых поступлений в бюджет. Этнический состав страны претерпел огромные изменения за последние тридцать лет, что вызвано кардинальным изменением курса иммиграционной политики. По данным 2001, только 39,4 % проживающих в стране относят себя к категории потомков переселенцев из Великобритании, Ирландии и Франции. Все желающие иммигрировать в Канаду имеют открытый доступ к условиям въезда и требованиям к потенциальным иммигрантам, опубликованным на официальном сайте Министерства по делам гражданства и иммиграции.
Основными направлениями миграции населения внутри Канады уже много лет являются отток молодёжи из сельских районов и маленьких городков в крупные города, а также массовый исход квалифицированной рабочей силы (инженеры, медсёстры, дизайнеры и пр.) и выпускников вузов на работу в США. Торонто безусловно можно назвать самым сильным магнитом внутри-канадской миграции на востоке страны. В связи с бурным ростом нефтегазовой промышленности и строительства в Альберте и Британской Колумбии, наблюдается сильная тенденция оттока мобильного молодого населения из Центральной Канады, из прерий и атлантических провинций в Западную Канаду. Также продолжается исход из Квебека в другие провинции англоязычного населения, уставшего от многолетних сепаратистских настроений и не желающего, по словам отъезжающих, чувствовать себя гражданами второго сорта.
За последние десятилетия сильно изменился этнический состав крупнейших канадских городов — Торонто, Монреаля и Ванкувера в сторону увеличения веса населения из стран Ближнего Востока, Китая, Индии, Латинской Америки и других регионов мира. 

Религия
 
Канадцы исповедуют большое количество религий. По последней переписи 77,1 % канадцев считают себя христианами, их бо;льшую часть составляют католики (43,6 % канадцев). Наиболее важная протестантская церковь — Объединённая церковь Канады (кальвинисты); примерно 17 % канадцев не связывают себя ни с какой религией, а остальное население (6,7 %) исповедует отличные от христианства религии (иудаизм, ислам, буддизм, индуизм исикхизм).

 Образование

За образование в Канаде отвечают провинции и территории; на сегодняшний момент в Канаде нет государственного министерства образования. Каждая из образовательных систем похожа на другие, одновременно отображая свою собственную историю, местную культуру и географию соответствующей провинции. Лишь система в Квебеке больше всего отличается от других: там по окончании основной школы учёба продолжается в Училище общего профессионального образования — школе, подготавливающей к поступлению в университет и готовящей технических специалистов. Возраст обучения различается по Канаде, но обычно это промежуток с 5-7 до 16-18 лет, способствующий 99-процентной грамотности взрослого населения. За полное среднее и высшее образование отвечают провинциальные и территориальные правительства, которые в основном его и финансируют; федеральное правительство дополнительно предоставляет субсидии на научно-исследовательскую деятельность. На 2002 год 43 % взрослых канадцев от 25 до 64 лет уже получили полное среднее или высшее образование, а от 25 до 34 лет число таких людей составляет 51 %.

 Культура

Многие элементы канадской культуры очень близки к культуре Соединенных Штатов Америки, включая кино, телевидение, одежду, жилище, частный транспорт, потребительские товары и продукты питания. Несмотря на это, Канада обладает своей собственной уникальной культурой.
В Канаде работает много оркестров с международной известностью, например, Квебекский симфонический оркестр, Торонтский симфонический оркестр и особенно Монреальский симфонический оркестр под руководством Кента Нагано.


 Канадский мультикультурализм
 
В ознаменование того, что Канада заселена народами различного происхождения, в стране с 1960-х годов распространена политика мультикультурализма, или многокультурности. В канадских городах можно найти элементы из культур всего мира; во многих городах существуют кварталы с преобладанием какого-либо национального меньшинства (например, китайский, итальянский, португальский кварталы в Торонто и Монреале), регулярно проводятся фестивали, посвящённые культурам разных стран. Приморские провинции сохраняют кельтский фольклор ирландцев и шотландцев, который в то же время хорошо сочетается с галло-романскими темами кельтской Галлии, преобладающими в Акадии и в Квебеке. Также заметно влияние коренного населения Канады: во многих местах можно встретить огромные тотемные столбы и другие предметы искусства коренных народов.
Значительно выделяется франкоязычное население Канады. Оно придает особенную специфику характеру Канады; Монреаль является важнейшим центром франкоязычной культуры в Америке. Многие франкоязычные люди искусства приезжают в Монреаль из разных мест страны (Квебек, Акадия,Онтарио, Манитоба и т. д.), из США (особенно из Луизианы), а также из Карибского региона, чтобы сделать карьеру в области литературы, музыки, кино и т. д.
Канадская культура находится под воздействием недавних иммигрантов изо всех частей света. Много людей приезжают в Канаду из Европы, с Ближнего Востока и из Африки, что способствует развитию соответствующих культурных элементов в жизни страны. Многие канадцы принимают многокультурность, и по взглядам некоторых людей можно судить, что культура Канады в узком смысле слова многоукладна. Многокультурное наследие Канады защищено статьей 27 Канадской хартии прав и свобод.
Творчество и сохранение разнообразной канадской культуры частично зависит от программ федерального правительства, законов и таких политических учреждений, как Канадская радиовещательная корпорация (англ. The Canadian Broadcasting Corporation,фр. Soci;t; Radio-Canada), Государственная служба кинематографии (англ. National Film Board of Canada, фр. Office national du film du Canada), а также Совет по радио, телевидению и телекоммуникациям (англ. Canadian Radio-television and Telecommunications  

Архитектура

Наилучшими образцами архитектуры можно назвать построенные по проектам Артура Эриксона здания университетов Саймона Фрейзера и Летбриджа, канадские павильоны на всемирных выставках в Монреале (1967) и в Осаке (1970), здание Музея антропологии в Ванкувере, здания, построенные по проектам архитектора Дугласа Кардинала, в частности, Канадский музей цивилизации (1989).


Вклад в популярную культуру
 
Канада подарила миру большое число известных поп-, фолк- и джаз-музыкантов.
Канадское кино сложилось сравнительно недавно. В 1939 был образован Национальный совет кинематографии, а в 1967 правительство учредило Канадскую корпорацию по развитию кинематографии (известную сейчас под названием «Телефильм Канада») с целью оказания помощи кинопродюсерам в съемке художественных фильмов. Вскоре после этого появились такие незаурядные фильмы на канадские сюжеты, как «Вниз по дороге» Дона Шебиба (1970) и «Мой дядя Антуан» Клода Жютра (1971). Международное признание получили канадские режиссёры Дени Аркан («Упадок американской империи»), Атом Эгоян (Экзотика), Норман Джуисон и Дэвид Кроненберг.
Ряд всемирно известных кинематографистов, как актёров, так и режиссёров, родился или долгое время жил в Канаде, но сделал артистическую карьеру в Соединённых Штатах. Можно назвать таких известных актёров, как Томми Чонг, Мэри Пикфорд, Мэттью Перри, Эрик Надсен, Майкл Джей Фокс, Киану Ривз, Райан Рейнольдс, Джим Кэрри, Эллен Пейдж,Франсуа Арно и Джессика Лаундс. Из режиссёров это прежде всего Джеймс Кэмерон (Терминатор) и Норман Джуисон (Иисус Христос — суперзвезда).

 Спорт

Большое место в жизни канадцев занимает спорт. Официальным зимним спортом Канады, и исключительно популярным досугом, является хоккей с шайбой. Семь мегаполисов Канады — Торонто, Монреаль, Ванкувер, Оттава, Калгари, Эдмонтон и Виннипег — имеют собственные команды, входящие в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). 50 % всех игроков Лиги (а всего в ней 30 команд из Канады и США) родом из Канады. В Торонто находится крупнейший в мире зал хоккейной славы. Официальным летним спортом является лакросс.
В Канаде также популярны кёрлинг и канадский футбол (схожий с американским вариантом, существует Канадская футбольная лига). В европейский футбол, баскетбол ибейсбол играют скорее на любительском и молодёжном уровне, но эти виды спорта не имеют такой популярности в профессиональной сфере, как остальные, хотя один из клубов НБА и базируется в Торонто. Канада являлась хозяйкой юношеского чемпионата мира по футболу в 2007, а в 2010 году в канадском городе Ванкувере и на близлежащем горонолыжном курорте Уистлер (Британская Колумбия) были проведены XXI Зимние Олимпийские игры.


Символы Канады

Клён
Кленовый лист
Бобр
Лось


Королевская канадская конная полиция


Уникально канадскими символами являются кленовый лист и кленовый сироп, канадский бобр, полярная гагара, канадская казарка, Корона и офицер в широкополой шляпе и красном мундире Королевской канадской конной полиции. Государственные символы — это плод влияния природных и исторических источников, а также коренных народов. В частности, кленовый лист используется как канадский государственный символ с XVIII века и изображается на старинных флагах Канады, на её современном флаге, на центе (cent, произносится [s;nt] или обычно [s;n]), а также на гербе.

  Интересные факты


Мыс Спир, самая восточная точка Канады (и Северной Америки), находится в Ньюфаундленде и Лабрадоре на полуостровеАвалон. Париж находится ближе к нему (4000 км), чем Ванкувер (5020 км).
Великие озера представляют собой крупнейший в мире по площади зеркала источник пресной незамерзающей воды.
Гудзонов залив — самое обширное внутреннее водное пространство в мире.
Провинциальные границы на востоке совпадают с природными объектами (такими, как реки, пересеченные местности и т. д.) и историческими областями, тогда как на западе они в большинстве своём проведены по прямым линиям.
Залив Фанди на восточном побережье Канады между Нью-Брансуиком и Новой Шотландией знаменит самыми высокими приливами в мире.
Стампед — крупнейший всемирный фестиваль, проходящий каждое лето в Калгари.
Монреаль — второй крупный франкоязычный город после Парижа.
Мост Конфедерации, связывающий Нью-Брансуик с Островом Принца Эдуарда, длиной 13 км — это самый длинный мост в мире, построенный над покрывающейся льдом водой.
Башня Си-Эн в Торонто — вторая по высоте башенная структура в мире, построенная человеком, около 555 метров в высоту (в2007 году уступила первенство Дубайской башне) с самой высокой точкой, доступной для посещения туристами, на высоте 447 метров над землёй.
Город Квебек — самая древняя столица и единственный ещё укреплённый город в Северной Америке; он является официальной резиденцией генерал-губернатора, наряду с Оттавой.
Провинция Квебек тратит на свою внешнюю политику больше, чем все штаты США вместе взятые.
Компания Гудзонова Залива — старейшая компания в Северной Америке (1670).
Оттава — политическая столица, Монреаль — столица французской культуры, столица моды и финансовая столица высокотехнологичной продукции, Торонто — столица английской культуры и финансовая столица Канады, столица фондовой торговли и торговых связей с Европой и США, Ванкувер — финансовая столица торговых связей с азиатско-тихоокеанским регионом и торговли валютой и драгоценными металлами, Калгари — финансовая столица торговли энергетическими ресурсами,Виннипег — финансовая столица торговли сельскохозяйственной продукцией, Галифакс — финансовая столица торговли морепродуктами, Ошава — автомобильная столица.
5 канадских пляжей заслуживают обозначение Blue Flag в рамках международной программы по качеству окружающей среды пляжей (один из них находится на полуострове Южный Брюс в Онтарио, тогда как остальные 4 расположены на побережье в городе Торонто).
Коммуна Бе-Жамс в Жамези (область на севере Квебека) — крупнейшая коммуна в мире по площади территории (более 350 000 км;).
Остров Сейбл в 300 км от берегов Новой Шотландии (в Атлантическом океане) — единственная канадская территория, доступ к которой ограничен правительством Канады и почти все население которой в действительности составляет одна колония диких лошадей, прекрасно живущих в изоляции.
Остров Девон в Нунавуте — крупнейший не населенный остров на Земле, который служит Канадскому космическому агентству испытательной площадкой, поскольку его ландшафт имеет много сходств с марсианским ландшафтом и обладает свойствами, способствующими экспериментам по воспроизведению условий жизни на планете Марс.
Крупнейший в мире «парк» домов на колёсах находится в Альберте, в Форт-Мак-Марри.
Башня монреальского Олимпийского стадиона является высочайшей в мире падающей башней.
Как заявил в 2005 году в Оттаве руководитель геомагнитной лаборатории канадского министерства природных ресурсов Ларри Ньюит, северный магнитный полюс Земли, как минимум 400 лет «принадлежавший» Канаде, «покинул» эту страну. Магнитный полюс, имеющий свойство перемещаться и примерно с начала XVII века располагавшийся под паковыми льдами в границах нынешней канадской Арктики, вышел за пределы 200-мильной зоны Канады.
   
Давая такой подробный обзор Канады, я надеюсь, что эти сведения помогут оценить своеобразие и особенности этой страны.

Но, продолжу описание нашего путешествия...
Тридцатого августа встали в половине шестого утра, позавтракали как обычно, и ещё раз проверили вес нагруженных чемоданов. Норма — двадцать три килограмма для багажа и пять килограммов - для ручной клади. Чемоданы были собраны ещё вчера, хотя заключительные сборы с утра до вечера продолжались уже два дня. Надо было всё постирать, погладить, выбрать, не забыть. И это самая ответственная и напряжённая работа...

От аэропорта в Гатвике до Торонто в Канаде около шести тысяч километров. Время полёта через Атлантику около восьми часов. Билеты, на двоих, стоили нам 856 фунтов стерлингов. Маршрут полёта — через Среднюю Англию, мимо Исландии, захватывая южную оконечность Гренландии и потом долго летим над Канадой. В полёте, иногда ощущаются зоны турбулентности. Тогда, самолёт начинает трясти и все пассажиры тревожно стихают в ожидании продолжения. Я где-то читал, что однажды, пассажирский самолёт над Северной Америкой попал в воздушную «яму», и падал вниз пять километров. Но благодаря мастерству пилотов спасся, получив небольшие повреждения.
Я об этом не рассказываю жене, потому что она боится летать и при взлёте и посадке, вцепляется в мою руку и закрывает глаза...
На этот раз тоже были небольшие «ямы» и, при падении в одну из них, пассажиры вскрикнули от инстинктивного страха во время неудержимого падения. В человеке срабатывает инстинкт самосохранения и он сжимается, приготовляя мышцы к борьбе или к удару.

Раньше, в молодые годы, мне даже нравилось преодолевать в себе этот инстинктивный страх, но сейчас я готов вскрикивать вместе со всеми. Думаю, что в молодости люди не верят в свою смерть и потому, наверное, так много самоубийц среди молодых. Они ещё не научились ценить жизнь и к тому же не верят в своё полное исчезновение из жизни. Это как-то не укладывается в молодых головах. «Как же может быть, что меня не будет?! Все будут жить, а я исчезну навсегда.?!»

С возрастом, однако, человек начинает понимать, что смерть — это навсегда и потому становится осторожней и ценит свою жизнь, исходя из понимания её неповторимости и единственности...
Я заметил, что в длинных рейсах через несколько часов полёта пассажиры начинают чувствовать себя в воздухе как во временном доме. Знакомятся, рассказывают друг другу о себе, договариваются встречаться и после полёта, чтобы прилетев в точку назначения, окунувшись в рутину повседневных забот и целей, через несколько дней забыть не только о новых знакомых, но и самом полёте...

Объявили, что в Торонто + 27 градусов, и есть надежда, что попадём в настоящее «индейское лето» - так называют осенние солнечные и тёплые дни, которые в России называют «бабьим летом».
Приземлились в 14, 20 по местному времени. На паспортном контроле нас спрашивали где мы будем останавливаться, зачем прилетели и надолго ли? После серии таких вопросов и наших ответов, нам поставили штамп в паспортах и пожелали приятного путешествия.
На выходе из зоны прилёта, нас встречала наша хорошая знакома и бывшая коллега жены — Вики. Обмениваясь впечатлениями и новостями, мы спустились на подземную стоянку, сели в БМВ Вики, и, включив кондиционеры — на улице было жарко, покатили вперёд, в город Торонто, самый большой город Канады...


Город Торонто


Торонто — крупнейший город Канады, административный центр провинции Онтарио. Население — 2 615 060 жителей (2011), вместе с городами Миссиссога, Брэмптон, Маркем и другими образует агломерацию Большой Торонто с населением 5715 тыс. жителей.
Торонто является частью «золотой подковы» — густонаселённого региона вокруг западной части озера Онтарио с населением около 7 млн человек. Приблизительно одна треть всего населения Канады живёт в радиусе 500 км от Торонто. Около шестой части всех рабочих мест Канады находятся в пределах городской черты.
Город Торонто известен также как «экономический двигатель» Канады, считается одним из ведущих мегаполисов мира и имеет большой вес как в регионе, так и на государственном и международном уровне. Журнал The Economist в 2011 году поместил Торонто на четвёртое место в мире по уровню жизни.
Торонто был избран местом проведения саммита Большой двадцатки в июне 2010 года.
К северо-востоку от Торонто в городе Пикеринг находится атомная электростанция с восемью ядерными реакторами.

 Население


Торонто — один из крупнейших многонациональных городов мира. По данным переписи населения 2006 г. 47 % жителей Торонто родились за пределами Канады. 9,6 % общего числа живущих в городе иммигрантов составляют выходцы из Индии, 8,2 % — из Китая, по 5,6 % — из Италии и Филиппин, 1,3 % — из России, 1,2 % — c Украины.
Часто Торонто называют городом с самым большим многообразием культур — около половины жителей иммигрировали из других стран. И сейчас город — самый популярный центр притяжения иммигрантов в Канаде. Отличительной особенностью Торонто является сложившаяся традиция поддержки национальных культур и обычаев иммигрирующих групп населения. Таким образом, в отличие от многих других городов с большим количествомиммигрантов, культурная ассимиляция выражена неярко. Вместе с тем, это один из самых безопасных мегалополисов Американского континента, где все нации и культуры уживаются без конфликтов.


 История
 
Изначально название «Торонто» носил в конце XVII века район без чётких границ возле северного берега озера Онтарио. Точно не известно, что обозначает это имя. По двум самым популярным теориям оно либо произошло от индейцев гуронов как «место встречи», либо из языка мохоков, в котором «ткаронто» означает «место, где деревья растут из воды». В XVIII веке в этой местности проживали ирокезы,  сенеки и миссисоги, которые, впрочем, не имели оседлых поселений, а перемещались вокруг великих озёр. В 1788 году британцы купили около 1000 кв.км земли, и 29 июля 1793 года губернатор Джон Симко выбрал Торонто как место для столицы Верхней Канады. После этого на месте современного Торонто развился город Йорк, который появился возле Торонтских островов и разрастался вглубь территории. В 1834 году город был переименован в Торонто, и его мэром стал Вильям Маккензи. Важнейшие события в истории города — восстания Верхней Канады — произошли с его участием в Торонто в 1837 году.
Торонто рос медленно и к концу XIX века всё ещё был небольшим городом, хотя уже тогда там существовал электрический трамвай и транспортная сеть, а также сеть пригородных железных дорог, включая идущую вдоль улицы Янг (Yonge Street) восьмидесятикилометровую ветку до озера Симко. Собственные пляжи города, однако, не были популярны из-за сбрасываемго в озеро мусора, поэтому жители отдавали предпочтение пляжам Симко. В начале двадцатого века Торонто являлся промышленно-транспортным узлом с открытой для иммиграции политикой.
Рост Торонто и превращение его в мегаполис часто связывают с потерей влияния другим крупным городом Канады — Монреалем. В связи с сепаратистскими настроениями в провинции Квебек в 1970-х годах начался отток англоязычного населения и бизнеса в Торонто. Это совпало с переселением людей из восточной атлантической Канады и усилившимся потоком иммиграции из разных частей света.


 Объединение Торонто
 
Не так давно в свой состав Торонто включил районы North York, Scarborough и др. Раньше это были административно отдельные города, которые выглядели, конечно, как предместья, однако, как и сейчас, имели полноценное транспортное сообщение с центром. Объединение Торонто произошло 1 января 1998 года. До этого существовали 6 городов: Торонто, Норт-Йорк, Ист-Йорк, Йорк, Скарборо и Этобико, каждый из которых имел свою мэрию, свои пожарные части и заведовал уборкой мусора, чинил дороги и т. п. Также был Metropolitan Toronto, у которого был свой совет (советники были членами горсоветов 6 составляющих городов). Metropolitan Torontoсодержал полицию, оплачивал транспорт и социальные услуги. Благодаря объединению были упразднены 6 городских советов и введена единая пожарная система во всём городе.


 Климат


Торонто находится в зоне влажного континентального климата (Dfa — по классификации климатов Кёппена). На климат Торонто оказывает влияние географическое положение (город расположен на юге Канады) и близость озера Онтарио; на климат региона (провинции Онтарио) существенно влияет расположенный севернее Гудзонов залив. Климат Торонто характеризуется теплым влажным летом, продолжительной умеренно тёплой осенью и холодной зимой. Возможны частые колебания температуры день ото дня. Все сезоны года чётко выражены. За год выпадает около 800 мм осадков.


Климат Торонто



Показатель
                                                     Янв  Фев  Мар  Апр  Май Июнь Июль Авг Сент  Окт  Ноя Дек   Год

Год Абсолютный максимум, °C       16,1 14,4 26,7 32,2 34,4  36,7  40,6 38,9 37,8 30,0 23,9 19,9  40,6
Средний максимум, °C                   -1,1  -0,2  4,6 11,3  18,5  23,5  26,4 25,3 20,7 13,8  7,4   1,8   12,7
Средняя температура, °C               -4,2  -3,2  1,3   7,6  14,2  19,2  22,2 21,3 17,0 10,6  4,    
-0,9    9,2

Средний минимум, °C                   -7,3  -6,3  -2     3,8    9,9  14,8  17,9 17,3 13,2  7,3   2,2  -3,7    5,6

Абсолютный минимум, °C           -32,8 -31,7 -26,7 -15  -3,9  -2,2    3,9   4,4  -2,2 -8,9 -20,6 -30  -32,8
Норма осадков, мм                     61,2   50,5  66,1 69,6 73,3 71,5  67,5 79,6 83,4 64,7 75,7  71,0 834,0
Источник: Environment Canada

Транспорт

Городской транспорт Торонто, обслуживаемый компанией TTC, на сегодняшний день включает в себя:
Метрополитен Торонто, состоящий из четырёх линий. Линии метро связывают центр города с густонаселёнными окраинами, такими как North York и Scarborough. Линия Bloor-Danforth проложена под улицей Bloor Street и рассекает город с запада на восток. ЛинияYonge-University-Spadina идёт дугой, вернее, «буквой U», у которой основание в центре города, а именно на станции Union Station(железнодорожный вокзал), а рукава её тянутся на север, и приходят в разные конечности района North York. Третья линия ещё мала, однако тоже работает. Проложена она на окраине города под Sheppard Street, в будущем её собираются продлить на восток до Scarborough, где будет пересадочный узел с линией «лёгкого метро» (Rapid Transit) Scarborough. Эта линия лёгкого метро является четвёртой и служит продолжением линии основного метро Bloor-Danforth.
Сеть трамвайных маршрутов охватывает центр города, а также и не особо отдалённые восточные и западные окраины. Некоторые трамвайные линии параллельны линии метро Bloor and Danforth. Трамвайные маршруты, как правило, прямолинейны, и в них очень легко ориентироваться.
Билет (жетон) городского транспорта дает право на поездку до конечной точки маршрута, независимо от количества пересадок и видов городского транспорта — пассажиры могут пересаживаться с трамвая на метро, а потом на автобус. Важно только оплачивая поездку или заходя в метро, взять трансфер (билетик, подтверждающий, что вы уже оплатили проезд на другом виде транспорта).
Автобусные маршруты покрывают достаточно густой сетью как сам Торонто (маршруты TTC), так и его пригороды. Пригородные маршруты обслуживаются самостоятельными автобусными компаниями и городские билеты на них недействительны.
Международный аэропорт Торонто Пирсон (аэропорт имени Лестера Б. Пирсона)


Архитектура и достопримечательности

 
Торонто имеет прямоугольную сетку улиц; до середины XX века преобладала двухэтажная застройка. Центральной улицей Торонто считается Янг Стрит (Yonge Str.) Она начинается прямо у озера Онтарио и уходит на сотни километров на север далеко за пределы Торонто. В черте города это самая оживленная и любимая горожанами улица. Широкие тротуары, бесчисленное количество ресторанов и магазинов на протяжении километров создают нетипичное для американского города обилие пешеходов и гуляющих людей без автомобилей.
Авеню-Роад также является одной из основных улиц Торонто (одной из её достопримечательностей является кришнаитский храм). Среди многочисленных достопримечательностей центра Торонто следует указать:
CN Tower — самая высокая (с 1976 по 2007 год) телебашня в мире (высота 553,33 м) с вращающимся рестораном и скоростными лифтами.
Судебное здание Осгуд-холл (1829—59, архитектор Ф. Камберленд и др.).
Особняк Каса Лома (1911—14, архитектор Э. Леннокс) — эклектичная имитация средневекового замка.
Масонский Храм Торонто, известный также как Храм CTV или как Храм MTV. Здание высотой в шесть этажей, располагается на северо-западном углу Дэвенпорт роуд и Янг-стрит. Его строительство началось в начале 1917 года с масонской церемонии закладки краеугольного камня, которая состоялась 17 ноября 1917 года, на первом заседании ложи, происходившем в канун празднования нового 1918 года.[4] На своём пике масонский храм был домом для 38 различных масонских организаций: 27 символических лож, 6 Капитулов Йоркского Устава, 2 Приоратов Рыцарей-тамплиеров, 2 организаций Шотландского устава и Совета Адонирама.
Болдвинская лестница, спускается с террасы послеледникового Ирокезского озера.
Здание муниципалитета (1965, архитектор В. Ревелль и др.).
PATH — подземный отапливаемый город под центром Торонто. Практически все небоскребы в центре имеют несколько подземных этажей, в которых размещены магазины, рестораны, небольшие парки и фонтаны, различные офисы и т. д. Все они соединены подземными переходами (общей протяженностью более 27 км) между собой и с пятью станциями метрополитена, а также со всеми крупными подземными парковками. Деловая часть города спускается зимой в PATH на обед и после работы, там можно встретить банкиров и служащих, студентов и туристов, людей всех национальностей и цвета кожи, а также услышать практически любые языки мира. Часто работники центральных офисов селятся в квартирных комплексах прямо над станциями метро, тогда им не только не нужен автомобиль, чтобы добираться на работу, но и верхняя зимняя одежда в холодное время года — PATH позволяет обойтись без выхода на улицу.
Роджерс Центр (Rogers Centre) (бывший Sky Dome) — крытый стадион с раздвижной крышей.
Зал хоккейной славы (англ. Hockey Hall of Fame, фр. Temple de la renomm;e du hockey) — галерея развития канадского и европейского хоккея с шайбой.

По дороге случилась «пробка» и позже мы узнали, что  в Торонто это обычное явление. Для меня интересно было наблюдать большие грузовики, которых было много на трассе и которые выглядели совсем иначе, чем грузовики на европейских дорогах. У них длинные носы, и алюминиевые трубы выхлопа, которые поднимались сбоку и выше кабины водителя. Эти грузовики невольно напомнили мне кадры из американских фильмов, в которых часто мелькают такого рода громадные и тяжёлые, как трактор, машины...

Наконец, мы приехали. Дом Вики и Кенни, стоит в зелёной зоне Торонто. В нем около десяти комнат с гаражом, садиком за домом с видом на закат. Наши друзья, купили его семь лет назад очень недорого, отремонтировали и стали жить. Вики работает учителем в школе, а Кенни — бухгалтер. Дом находится в тихом, зелёном районе, на улице состоящей из таких же двухэтажных особнячков с газоном перед домом и садиком за домом...

После знакомства с домом и нашего устройства в гостевой комнате на первом этаже, был ужин, Мы ели рис, салат и утку по-китайски, с специальным китайским соусом. Все ели палочками, а я, так и не научившись этому искусству, ел ножом и вилкой. Во время ужина говорили о преемственности китайской культуры, частично усвоенной сибирскими русскими первопроходцами, которые ели и пельмени — китайские дамплингс, и пили чай - тоже китайский напиток. Мы в России, часто забываем откуда пришли не только некоторые слова нашего языка, но блюда и даже наряды.
Потом стали говорить о похожести русских и ирландцев, не только в количестве писателей на душу населения, но и общих чертах национальных характеров, уже не говоря о тяге этих народов к выпивке, которая часто обусловлена тяжестью жизни в этих странах.
Я вспомнил, что были такие тяжёлые в физическом и психологическом смысле периоды жизни, когда я пил водку и чувствовал на дне вкусовых ощущений некую, почти медовую, сладость. Видимо действительно, спирт и изделия из него каким—то образом связаны с «спиритом», то есть с духовной составляющей человеческой личности...
По ходу беседы мы выпили хорошего красного вина и, расслабившись после дальнего перелёта, сидели и разговаривали почти до двух часов ночи.
Я первым ушёл спать, помылся под душем и повалился в кровать в тишине и уюте небольшой отдельной комнаты. В Лондоне в нашей квартирке через окна постоянно доносится снаружи шум большого города, который затихает, и то не до конца, только на несколько часов глубокой ночью...
Сегодня, проснувшись ещё в Лондоне, в пять часов утра, мы прожили  бесконечные двадцать часов. Почти всё это время ехали, летели, шли и снова ехали. Время словно расширило свои границы и такое явление, как мне кажется, возможно только в больших путешествиях или в периоды сильных переживаний, которые мы называем страстями. Тогда минуты или даже мгновения могут показаться часами. Из этого можно сделать философский вывод, что время — понятие относительное и связано с духовной жизнью человека...


Проснулся рано утром, когда в Лондоне уже было около двенадцати часов дня. Лежал и вспоминал длинный вчерашний день, самолёт, глупые американские фильмы в салоне самолёта на  видео—мониторах, вмонтированных в спинки сидений. Вспомнил и наш перелёт в Австралию на самолётах авиакомпании «Итихад», когда рейс длился в общей сложности часов пятнадцать. Кстати, о той поездке, и о впечатлениях от "Зелёглшл" континента, я тоже написал целую книгу, которую надо перепечатать, выправить, издать или поместить в интернет...

За завтраком ели тосты с сыром, пили настоящий китайский чай и планировали, что будем делать в первый день в Торонто. По прогнозам погода будет солнечная и жаркая — более тридцати градусов и мы решили поехать в центр и осматривать Даун-таун, то-есть центр города...
Для начала поехали с Вики на её БМВ в школу, где она работает. Занятия ещё не начались, но много учителей уже готовят классы и пособия к началу учебного года. Познакомились с директором школы и с некоторыми учителями, среди которых оказалась и русская женщина Тамара. Она с семьёй приехала из Украины и работает здесь ассистентом.

Тамара с восторгом вспоминала русскую культуру, но призналась, что местные украинцы с подозрением относятся к русским, что, наверное, подготовлено антироссийской пропагандой, развёрнутой на Украине после победы «оранжевой революции». Надо сказать, что носителями и распространителями «вируса» национализма часто являются «образованцы», то есть люди с высшим образованием, но совсем не воспитанные нравственно и религиозно. Национальный фанатизм сравним с фанатизмом религиозным и произрастает из нравственного невежества и нежелания понимать религиозные корни интернационализма...

Тамара, восхищаясь культурой и русским языком, стала говорить, что России надо открыться миру и не бояться что её завоюет Запад. Я вежливо поддакивал, хотя мог бы возразить, что вот Украина «открылась» миру, то есть усвоила выборочный «национализм», и относится к России и к русским братьям, хуже чем к Западной Европе и Америке, которые её и за полноценную страну-то не считают. Может быть из-за этой обособленности от ближайших соседей и жить там сегодня не очень хорошо...

Возвратившись домой, поехали на метро в центр Торонто. Поезда метро здесь удобны и можно пройти из конца в конец поезда разыскивая свободные места. В вагонах и даже на станциях есть кондиционеры и потому летнюю жару можно пережидать в метро.
Выйдя на поверхность, а метро тут неглубокое, мы попали в корейский район, где вывески и реклама на корейском языке и очень много корейских магазинчиков, кафе и ресторанов. В  один такой ресторанчик мы и зашли, пообедать.

Я заказал жареные дамплингс — пельмени, Вики пельмени в рисовом бульоне, а Су, нюдлс — лапшу. Был ещё острый соус и я, приправляя вкусные пельмени этим соусом, съел всё с большим удовольствием. Корейские пельмени, как и русские сделаны в форме полумесяца, но немного больше традиционных русских и очень сочные, почти как монгольские позы, которые может быть тоже произошли от китайских «предков».
Китайской культуре уже около пяти тысяч лет и её влияние на мировую культуру ещё никем по настоящему не описано...

Потом, мы пешком пошли в сторону озера Онтарио, на берегу которого и расположен Торонто. Вода в нём чистая, зеленовато-синяя и горизонт в этом месте заслоняет зелёный остров. Судя по карте, озеро Онтарио большое, и как на море, дальнего берега не видно.
Было очень жарко и люди загорали на ухоженных пляжах, а иногда просто сидели под деревьями, отдыхая и попивая водичку из пластиковых бутылок. Напротив нас высоко в небо уходила телевизионная башня высотой более полу-километра, а рядом видна была закрывающаяся крыша знаменитого бейсбольного стадиона.
Мы зашли в его просторное фойе, посидели там в кондиционированной прохладе, попили водички, обмениваясь впечатлениями от увиденного. Тут же, в холле, магазины и кафе, где можно перекусить или выпить пива. Сюда, часто заходят просто гуляющие по набережной люди, отдыхая от жары и многолюдья.
Стадион окружён многолюдным комплексом ресторанов кафе и гостиниц, в которых живут не только спортсмены, но и все желающие...

После отдыха, пройдя ещё несколько кварталов, попали в финансовый центр Торонто, состоящий из многоэтажных зданий высотой в тридцать-сорок этажей, каждый. Всё это напоминает финансовые столицы многих современных государств, Сидней, например. Ведь земля в центре современных городов стоит особенно дорого и потому, владельцы строят небоскрёбы, чтобы «вселить» в них как можно больше работников. Архитектура тут рациональна и приспособлена под нужды застройщиков. Отсюда и рельеф центра, отсюда и своеобразная красота, особенно впечатляющая по вечерам, когда гигантские здания, заслоняя горизонт, сияют в вышине светящимися окнами.
Невольно начинаешь восхищаться гению человека, который начинал с землянок и односкатных деревянных изб, и заканчивает (на сегодня) зданиями, в которых работают по пять-десять тысяч человек. В этом смысле, все новые города (то есть имеющие историю не дольше двухсот-трёхсот лет) похожи. Они не имеют древнего исторического центра и потому  представляют из себя набор высоток, будь то в Америке, в Австралии или в Канаде. Финансовый центр в Торонто — не исключение...
В очередной раз пройдя по прохладному, громадному торговому центру, расположенному под небоскрёбами, мы вышли на улицу и тут подъехал на своём БМВ Кенни, муж Вики, и, посадив нас, повёз показывать город.
В начале проехали по корейскому, китайскому и индийскому кварталам, потом переехали через канал по мосту и, остановившись, долго любовались, неровным, устремлённым ввысь, силуэтом Сити, уходящим в небо, и венчаемым почти щестисотметровой иглой телевизионной башни...

Было уже темно, когда мы, проехав очередные национальные «тауны»-городки, остановились на улице с множеством африканских кафе и ресторанов. Поставив машину в переулке, зашли в эфиопский ресторан, где играла африканская музыка и пахло жареным кофе. Мы заказали мясо с блинами — баранину и курицу, а Су — вегетарианские салаты. Всё это принесли на больших плоских блюдах, покрытых, как круглой салфеткой, тонкими  и мягкими блинами. И мы стали есть руками, отрывая кусочки от блинов и захватывая в них кусочки мяса и салаты. Запивалась эта «первобытная» еда холодной водой со льдом. Было не только вкусно и питательно, но ещё и интересно, потому что даже палочек для еды тут не давали. Все управлялись руками, как делали это наши далёкие предки, сидя в пещере у очага, когда ели мамонта или пещерного медведя, заедая жёсткое мясо дикими травами. Тогда, ведь всё было диким...

Во время еды, говорили о многом, но старались избегать политических тем. На Западе не принято говорить о политике, потому что тут, как правило, очень мало общих тем и очень скоро разговоры заходят в тупик из-за разногласий. В отличие о русских, для которых застольные беседы рано или поздно скатываются к политике, англо-саксы предпочитают говорить о детях, о прошлых или будущих путешествиях и, в крайнем случае, о работе. На Западе, люди очень редко обсуждают свои правительства ещё и потому, что они мало зависят от власть-придержащих, так как у каждого или почти у каждого есть свой «бизнес»,  которым они и зарабатывают себе на жизнь, без оглядки на высоких чиновников.

В России до сих пор всё  не так. Все ругают своё правительство за неумные действия и даже за то, что устали от одного имени или фамилии человека, который возглавляет правительство. На мой взгляд, всё это идёт от привычки кому-то повиноваться, от отсутствия внутренней свободы и личной ответственности за свою жизнь. Конечно, у коллективизма есть свои достоинства, но в индивидуалистическом обществе о них редко вспоминают. Здесь, то-есть в развитых странах Запада, всё наоборот. Главное, чтобы никто не мешал делать работу. Если случается неудача, то почти никто не винит в этом президента или партию которая у власти, а винят себя или свою кампанию. Многие не знают, не то что в лицо, но даже по имени своих премьеров или президентов, ещё и потому, что в них не нуждаются...

Сегодняшняя «болотная» оппозиция, даже не понимает корней своего протеста и часто выдвигает в качестве аргумента, что Путин им надоел. Но ведь уповать или ругать Бога, президента или властную партию — это традиционная черта несвободных людей и несвободного общества. Даже в «тоталитарном» СССР, люди шли на выборы, как на праздник, совсем не думая кого и как они будут выбирать во власть. Они, эти люди, работали и им не было дела, кто станет председателем Совета Министров или председателем горисполкома. Вся жизнь была занята работой, как сегодня на Западе, люди заняты своим бизнесом и своими доходами.
Сегодня в России, - капитализм, но принято ругать правительство, словно от него что-то может зависеть в нашей личной жизни...

Закончив ужин, мы выпили специально приготовленный на жаровне эфиопский кофе. Официантка, долго жарила зёрна кофе на специальной сковороде и аромат распространился на весь ресторан. Потом смолола его в ручной мельнице, заварила в специальном медном заварнике и принесла на подносе, вместе с маленькими блюдечками и чашечками. На подносе стояла также маленькая подставка, на которой тлели ароматные зёрна кардамона, распространяя вокруг терпкий, но приятный аромат...

За весь этот «театрализованный» ужин, мы, на четверых, заплатили пятьдесят канадских долларов. Это в два раза дешевле чем ужин в таком же  ресторане в Лондоне. И в корейском ресторане, где мы обедали вчера, еда стоила  по шесть-семь долларов на человека, что тоже по англо-европейским меркам очень недорого.
Я чуть не забыл, что днём, гуляя по городу, мы, в известном всему Торонто кафе-мороженое, съели по огромной порции малинового мороженого. К тому же я доедал мороженое, оставшееся у моих спутниц, и потому какое-то время сам себе казался ходячим «холодильником».

После эфиопского ресторана на мощном БМВ Вики проехались по ночному городу, а Кенни показывал и рассказывал нам о «Чайна-тауне» и «Индиан — тауне», через которые мы проезжали. Две эти общины в Торонто составляют в общей сложности около миллиона человек и потому, азиатские лица можно встретить в городе очень часто. И, вместе с тем, никаких национальных трений! Может быть потому, что большинство жителей Канады — это эмигранты. Коренных жителей — индейцев, в этой стране осталось совсем немного, хотя на начало колонизации Северной Америки здесь жили около двух миллионов аборигенов. (О современных индейцах я расскажу в следующих главах книги)...

Приехав домой, мы сразу легли спать, потому что в Англии, откуда мы прилетели два дня назад, уже начиналось утро. Разница по времени между Лондоном и Торонто составляет пять часов. Это такая же разница, как между Москвой и Иркутском, только в другую сторону, то есть когда в Канаде утро, то в Англии ещё темно... Поэтому, наверное, мы проснулись среди ночи, долго ворочались, потом включили свет и только немного почитав, заснули вновь. Когда наверху на кухне раздались быстрые шаги Вики, мы тоже встали и поднялись в столовую к завтраку.


Была суббота и потому никто не спешил на работу. Поедая вкусные гренки с сыром, мы разговаривали обо всем и я стал расспрашивать хозяев о жизни в Малазии и в Китае. Их родители были родом оттуда.
Меня интересовал вопрос, почему и в Лондоне, и в Торонто, много темнокожих бездомных и одиноких неудачников, и совсем нет среди них людей с раскосыми глазами?
Из их ответов, я вывел, и это подтвердило мои предположения, что в Южной Азии, очень силён культ предков, традиционное уважение родителей и потому сильны семейные связи...
Очень редко, среди китайцев корейцев и японцев, встречаются одинокие матери с детьми, в то время, как у афро - англичан, живущих в больших городах, большинство хулиганов бандитов и просто несчастных одиноких людей, происходят из неполных семей. Кроме того, в южно-азиатских общинах сильны религиозно-культурные традиции, тогда как афро- американцы и афро-англичане безрелигиозны, либо считают себя «христианами», но реально не обладают знаниями и освоенными принципами христианской этики...

Отсюда, нет желания работать, а это приводит к нежеланию учиться. Плохое образование и утрата жизненной перспективы, со временем делают многих из них изгоями, предпочитающих сидеть на пособии. Отсюда и много одиноких и изломанных судеб; отсюда и драматизм бесперспективного анархического существования, заканчивающегося тюрьмой или ночлежкой. С этим можно столкнуться даже здесь, в благополучной Канаде...

Я вспомнил, давно прочитанное эссе американского музыканта-негра, который говорил что главная причина всех несчастий чёрных жителей Америки, в них самих, а не а социальной обстановке. Отсутствие традиционной культуры и конструктивной веры, являются главной причиной многих человеческих страданий и несчастий в этой среде...


Утром, в воскресенье, Кенни и Вики поехали по магазинам и подвезли нас до метро. Метро в Торонто имеет две ветки. Одна в форме латинской буквы U, а вторая пересекает эту «букву посередине параллельно основанию. Станции метро без излишеств, вагоны просторные и с кондиционерами, что делает их очень комфортными в жару. Система оплаты автобусов и метро совмещена. Купив билеты на автобус, вы через специальный вход попадаете в метро по этим же билетам, и наоборот. Думаю, что и в России, особенно в Питере, можно было бы сделать нечто подобное.

Мы поехали в художественную галерею, которая выстроена по проектам современных архитекторов с использованием дерева, металла и стекла. Дерево — коренной материал для Канады и главный субъект экспорта, как, впрочем, и для России. Музей спроектирован и выстроен совсем недавно и поражает вместительностью, просторностью и красотой обработанного дерева, которые, как натянутые струны, держат весь объект — внешнее и внутреннее пространство музея. На первом этаже просторный гардероб, магазин, ресторан и кафе. Никаких узких проходов и калиток. Входишь и попадаешь в пространство, предваряющее залы с экспозициями, сделанными удобно для зрителей и с размахом. Всё здесь размещено по временным периодам или по жанрам.
Меня поразил раздел резьбы по кости. Небольшие, размерами с лист школьной тетради, эти резные горельефы представляют из себя целые картины, сцены из Библии или разного рода философские аллегории, часто связанные с темой жизни и смерти. Несколько изображений распятого Христа передают страдания Спасителя - эмоционально это воздействует очень сильно ещё и потому, что имеет объёмные измерения.
Зал канадской живописи представлен множеством жанровых зарисовок жизни страны: река, лёд, сани, снегоступы, собаки, охотники и их добыча. Все эти сюжеты, очень напоминают жизнь в Сибири и вообще в России, правда в других ландшафтах. Часто это горные реки, водопады, скалы, индейцы и прочая экзотика, мало знакомая европейцам.
Нам не хватило времени, чтрбы за один день осмотреть всю экспозицию и мы закончили на разделе — искусство Африки, с масками, деревянными скульптурами, средневековым оружием...

Вечером наши гостеприимные хозяева устроили в нашу честь, у себя в садике «барбекю». Кенни пожарил на каких то чудных жаровнях мясо и рыбу, а Вики приготовила салаты и фрукты. Гостей было немного и говорили в основном о работе, о погоде, о детях. В середине вечеринки, откуда-то со склона к нам прибежала белочка и стала клянчить подачки, взбираясь прямо на кресла и диваны. Когда её согнали оттуда, она вдруг прыгнула в небольшой водоём и поплыла от берега до берега. Выбравшись из воды, белка вновь забралась вверх по склону и исчезла в кронах деревьев...

К вечеру в садике появились комары и все перешли в гостиную. Там были интересные собеседники. Мать с сыном, которому уже под пятьдесят — зараострийцы. Их муж и отец, недавно умерший, был священником этой необычной религии, известной больше по произведениям Ницше...


Сегодня третье сентября — банк-холидей, то-есть дополнительный выходной день, который всем работающим оплачивают банки. С утра, после завтрака, мы сели в машину Кенни и поехали на Ниагару — знаменитый, самый большой в мире, водопад. Ехать туда чуть более ста километров от Торонто, но пробки на хайвеях, заставили нас свернуть на окружные дороги, с которых так хорошо видна жизнь в сельской местности Канады.

Фермерские дома, в основном двухэтажные, с прилегающими к ним полями, на которых селяне выращивают кукурузу, фрукты и овощи. Дорога въётся вдоль побережья озера Онтарио и изредка, вдалеке, мелькают пространства синей, чистой воды.

На подъезде к городу Ниагара стали всё чаще попадаться мотели и вдали завиднелись высотки роскошных гостиниц. Нечто подобное можно сегодня видеть и в России, на Байкале, в Листвянке, где я побывал весной этого года и удивился произошедшим там переменам. Листвянка была небольшой деревней на южной оконечности Байкала, а сегодня постепенно превращается в туристический центр с теплоходами, гостиницами, кафе и автостоянками. Конечно масштабы пока несравнимы, но и там самые высокие здания — это гостиницы...

Город рядом с водопадом, кажется наполнен людьми и машинами «доверху». Сюда едут со всего мира - компаниями, отрядами, семьями и в одиночку. Думаю, что каждый год здесь бывает не менее миллиона посетителей, и потому весь разросшийся город занимается приёмом и обслуживанием туристов,  приезжающих повидать это «седьмое чудо света»...
В поисках стоянки, мы проехали по центру города и по берегу реки Ниагары.
На другом берегу реки, расположены Соединённые Штаты Америки, куда можно попасть через большой металлический мост. Там, рядом, «американская» часть водопада. Тоже зрелище очень внушительных размеров. Попасть туда можно, но только при наличии паспорта и американской визы в нём...

Поставив машину на стоянке, мы зашли в один их многочисленных ресторанов и там пообедали. Я съел, большой американский «стейк», а Вики не понравилась степень прожаренности бифштекса и она попросила заменить его. К нам из кухни вышел сам шеф-повар, выслушал жалобу, забрал не понравившееся блюдо и сам принёс новый кусок жареного мяса. Все здесь болеют за честь фирмы и потому следят, чтобы посетители оставались всем довольны. Вот бы такую конкуренцию и услужливость, да в российских ресторанах. А ведь мы были не какими-то ВИП персонами, а обычными посетителями. Каждый здесь переживает за свою работу, потому что найти и сохранить её часто бывает нелегко...

После еды мы пошли к водопаду...
Зрелище уникальное! Гигантская масса воды «кипящей» лавиной, широким фронтом обрушивается с высоты в шестьдесят метров, с гранитного обрыва в форме подковы в громадную водяную яму, вырытую с громом и шумом, поднимая мириады водяных брызг, падающей с высокого обрыва, водой, за многие сотни тысяч лет.
Внизу к этой стене белопенной воды подплывают прогулочные теплоходики, на палубе которых, стоят зрители в водонепроницаемых накидках одного, синего или красного цвета. Там, внизу, идёт постоянный «дождь» и порывы ветра приносят из этой водной пучины брызги, периодически поливающие тысячи и тысячи зрителей, стоящих и гуляющих на высоком берегу.

Мы сделали много фотографий этого природного феномена, но ни одна фотография не может передать ошеломительной силы этого замечательного явления... Водопад окружают множество современных высотных гостиниц, куда приезжают пожить некоторое время туристы со всего света. Сквозь современные интерьеры этих зданий, с эскалаторами, фонтанами и тропическими клумбами редких растений, сделаны проходы и большие залы, в которых отдыхают и развлекаются тысячи, десятки тысяч посетителей. Здесь работают кафе, рестораны, модные бутики и большие магазины...    

Уставшие от всего увиденного, мы сели в наш БМВ и поехали вдоль реки, которая прорыла в скальной породе большое ущелье. Мы останавливались в самых живописных местах и с береговых смотровых площадок, разглядывали большую реку внизу и водовороты, поднимаемые быстрым течением и белопенными порогами, по которым курсируют  прогулочные, мощные, но небольшие катера, которые то запрыгивают» на водную преграду, то на большой скорости, разогнавшись по течению. «спрыгивают» с высоты нескольких метров. Туристы конечно вскрикивают от испуга и получают большой заряд адреналина... В месте, где река Ниагара впадает в озеро Онтарио, стоит небольшой курортный городок, в котором мы остановились, погуляли по улицам, переполненным богатыми туристами. На берегу озера осмотрели старинные крепостные укрепления, оставшиеся со времён войны за независимость, и, возвратившись, в молочной закусочной съели несколько порций очень вкусного мороженного, которое перед тем как выбрать, можно было пробовать на вкус...

Всё в этом городке богато и ухожено, дома здесь стоят побольше миллиона долларов и живут здесь богатые американские и канадские бизнесмены и их семьи, в основном на каникулах или в отпуске. На центральной улице зашли в роскошный и уютный отель Принца Уэльского, в котором останавливаются коронованные особы, приезжающие посмотреть на водопад... Уже в сумерках, мы, сев в машину, тронулись в обратный путь, и в какой-то момент вдалеке, через озеро, увидели силуэты небоскрёбов и телебашни в Торонто с расстояния почти в сто километров...

Ниагара вытекает из озера Эри уже большой рекой и вскоре впадает в Онтарио. Поэтому, она коротка, но велика, как Нева или Ангара, берущие своё начало, тоже в озёрах. Приехали поздно, и, поужинав, легли спать, утомлённые длинным днём и обилием впечатлений...

 

На следующий день, с утра позавтракали овсяной кашей и направились в центр Торонто на встречу с родственником, нашего Лондонского соседа Фатаха. Он просил нас зайти к своему родственнику в Торонто, познакомится, а заодно и передать приветы от всей своей семьи. Мы ехали на встречу в метро а потом пошли пешком по центру города. Повсюду видели оживление и много людей собрались на центральной площади города, где уже шумел многолюдный митинг, играли и пели, били в барабаны, гремели ансамбли и оркестры. Встреча была назначена на оживлённом перекрёстке центральных улиц, где в машине нас уже ждал, дядя нашего соседа, Шаббур, пожилой индиец с чёрной короткой бородой и его сын Аль Амин. Мы познакомились, пожали друг другу руки и сев в машину, поехали на квартиру Шаббура. Там уже был приготовлен обед и, выпив по бокалу сока, мы сели за уже накрытый стол втроём. Наш хозяин был мусульманином и потому женщины собрались на кухне, а мы с Сюзи вместе с хозяином обедали втроём. Таков обычай.

Семья Щаббура выехала из Бангладеш давно, часть братьев уехала в Англию, а Шаббур в Канаду. За едой завязалась неторопливая беседа, Шаббур оказался острумным и находчивым собеседником. Перебрав несколько нейтральных тем, перешли к обсуждению разного рода религий и я сказал, что считаю ислам, - христианством для простых, часто неграмотных людей, каковыми и были первые мусульмане, сторонники пророка Мохаммеда. Об этом сегодня говорят многие религиоведы, в том числе и христианские богословы. Я вспомнил заголовок статьи американского теолога « Был ли Иисус Христос мусульманином?» Шаббар поддержал меня и заговорил о чувстве справедливости, так ярко проявляемом в исламе. В процессе разговора, он сказал, на мой взгляд, остроумную фразу.
- У Бога, - с полным убеждением говорил он, — не может быть ни сыновей ни дочерей.
«Пророки были и будут — внутренне согласился я с ним — но Бог-Создатель, всегда один, непознаваемый, неопределимый и недоступный для человеческого общения. Даже Бог из христианства определяется только апофатикой, то есть в отрицательных категориях...

После обеда, Шаддур познакомил нас со своей многочисленной семьёй и мы сфотографировались на прощание. Щаббар, с сыном за рулём, отвез нас на своей машине тужа же, где мы с ними встретились, и там дружески распрощались.

Потом, мы поехали на встречу с племянницей Сюзи, дочерью её младшего брата, Ванессой.
Она со своим другом Мигелем, встретила нас у метро и на машине отвезли в кафе, где мы посидели попивая пиво и разговаривая. Ванесса с Мигелем познакомилась по интеренету и вот уже несколько лет живут вместе. Сам Мигель из Колумбии и приехал в Канаду лет десять назад, работает в архитектурном бюро. Ванесса родилась в Канаде, где живёт и её мать. Она работает менеджером на шоколадной фабрике и меня это очень заинтересовало...

После ужина, Мигель с Ванессой отвезли нас домой, тепло простились, договорившись увидеться ещё...
Вечером, сидя в гостиной, мы разговаривали с хозяевами. Я, маленькими глотками пил китайское лекарство от кашля, который мучил меня уже второй месяц, и хвалил китайскую медицину, которой в своё время очень интересовался, самодеятельно изучая не только даосизм, но и китайский буддизм...


Назавтра проснулись в шесть часов утра, потому что было начало рабочей недели. Вики и Кенни уехали на работу, подбросив нас попутно на автобусную станцию. Время в дни путешествия всегда летит стремительно. За эти четыре дня мы освоились и успели познакомится с множеством интересных людей и осмотреть множество прекрасных мест. Нам здесь всё нравилось и я часто говорил Сюзи, что Канада очень похожа на Россию. Только жизнь здесь намного удобнее и комфортней для людей. Единственное, что пока сбивает — это разница во времени и акклиматизация, не дающая почувствовать себя свободно. Первые дни мы просыпались ранним утром и не могли больше заснуть. Но вот на пятый день путешествия и мы утром начинаем спать очень крепко...

Сегодня едем к Вернону, двоюродному брату Сюзи, в провинцию на автобусе. Кенни добросил нас до автовокзала По пути начался такой ливень, что мы промокли, пока бежали туда через дорогу...
Ждали автобус час и потом ехали до городка Милтон, ещё полтора. Там нас уже ждал на машине Вернон, худой пожилой человек в очках, с добродушной и доброжелательной улыбкой на лице. Он доктор-психиатр и видимо усвоил эту улыбку, помогавшую общаться с пациентами и которая стала частью его натуры...
Дом у Вернона большой, расположен среди полей в перелеске, на участке земли в двадцать пять акров. Дом вместительный, двухэтажный, с оборудованным подвалом, где вместе с системой отопления функционирует домашний спортзал. Когда он в разговоре перед обедом узнал, что я хожу в православную церковь, то показал несколько старинных икон, которые купил на аукционах - его мать долгое время собирала антиквариат...

Иконы, как оказалось, были с острова Афон, где видимо и были написаны. Мы с Сюзи долго разбирали надписи на русском языке, сделанные на обратной стороне иконных досок. На иконах были изображены Феодор Тирский, Александр Невский и Пресвятая Богородица. Иконы в хорошем состоянии. Через некоторое время, жена Вернона Мэри приготовила вегетарианский обед, мы с удовольствием и большим аппетитом поели, после чего сели в машину и поехали смотреть общину менонитов, которая существовала в перелесках и окрестных полях кукурузы, вот уже несколько столетий...

Менониты своим существованием и своим бытом показывают возможность существования в нашем глобализированном мире некиих осколков прошлого и вполне комфортно себя чувствующих среди мобильников, компьютеров и суперавтомобилей. Внешне они вполне соответствуют викторианской эпохе — носят капоты, чепчики и сюртуки. И ездят они не на Фордах или БМВ, а в кибитках, запряжённых лошадками.
Мы приехали в посёлок, где живут менониты, и увидели аккуратные домики, конюшни, похожие на маленькие гаражи, рядом с домом, и стоянки, на которых переминаясь с копыта на копыто, ожидали своих хозяев, лошади запряжённые в кибитки прямоугольной формы - сооружения с крышей и на обрезиненных колёсах. Передняя стенка в этих экипажах отсутствует и возницы сидят внутри, держа вожжи в руках.
Всё это напоминало съёмочную площадку для фильма о далёком прошлом Европы. Но люди, живущие в этом посёлке, жили своей обычной рутинной жизнью и на нас, приехавших на машине, просто не обращали внимания. И мы тоже не стали задавать глупых вопросов и, насмотревшись снаружи на эту странную жизнь, поехали назад к своему дому, изредка обгоняя на шоссе лошадок, бойко цокающих копытами и рысью везущих такие кибитки с седоками внутри...


Амиши - они же аманиты или амманиты (не путать с аммонитами и аманитовыми) — религиозное движение, зародившееся как самое консервативное направление в меннонитстве (разновидность анабаптизма) и затем ставшее отдельной протестантской религиозной деноминацией. Амиши отличаются простотой жизни и одежды, нежеланием принимать некоторые современные технологии и удобства. Движение последователей Якоба Аммана возникло в 1693 году в Европе, но потом большинство амишей были вынуждены, спасаясь от преследований, эмигрировать в Америку, а оставшиеся в Европе постепенно вновь объединились с меннонитами. В настоящее время большинство амишей проживает в США и Канаде.
Вероучение амишей основано на буквальном и строгом толковании Библии. Как и другие анабаптисты, они допускают крещение только в сознательном возрасте, а не во младенчестве, выступают за ненасилие и против любой военной службы. Большинство общин амишей не строят культовых сооружений и проводят богослужения на дому; не занимаются миссионерством и редко принимают к себе новообращённых со стороны.
На протяжении многих поколений амиши вступают в брак только с единоверцами (иногда сменнонитами), из-за чего образуют генетически закрытую человеческую популяцию, нетипичную для современного мира. По причине близкородственных браков внутри относительно малой первоначальной группы населения во многих общинах амишей всё чаще проявляются определённые наследственные признаки, а иногда и наследственные заболевания. Семьи амишей были и, в основном, остаются многодетными и приверженными традиционному сельскому образу жизни. Высокая рождаемость и при том низкая младенческая смертность делают популяцию амишей одной из самых быстрорастущих в мире.
Религиозные группы амишей стремятся к определённой изоляции от неамишского общества. Очень большое значение придаётся внутрицерковным и семейным отношениям. Амиши обычно создают собственные однокомнатные школы и заканчивают формальное образование в восьмом классе. Ценят сельскую жизнь, ручной труд, скромность и простоту. В трудных ситуациях предпочитают полагаться на помощь семьи и общины, а не государства или страховых компаний.
Численность амишей составляет более 200 000 человек, по этническому происхождению это в основном эльзасцы — потомки примерно 200 основателей, эмигрировавших из Европы в США в XVII — начале XVIII века. (Из Википедии)


После посещения менонитской «амиши»-колонии, мы  заехали в чайную, похожую на кафе известной фирмы «Старбакс» и попили чаю, рассуждая о превратностях человеческих судеб и о стойкости религиозных взглядов. Ещё в самолёте, зная о будущем посещении амишей, я посмотрел документальный фильм об их жизни в общинах и удивился стойкости и умному "деланию" этих христианских подвижников. Вот об этом мы и говорили.

Возвратившись в дом, мы сидели в просторной гостиной и разговаривали. Вернон, как я уже говорил, психиатр и его жена Мэри — потомственная медицинская сестра. Её отец тоже был медбратом. Они много читают, имея для этого достаточно свободного времени после работы. Много говорили о литературе, о Толстом и Достоевском, которые были настолько творческими людьми, что по тонкости наблюдений за жизнью людей, могли бы стать вполне профессиональными психиатрами...
Поговорили и об истории семьи Хендерсенов, девичья фамилия моей жены Сюзи — Хендерсен. Члены этой большой семьи выехали из Ирландии и расселились по всему миру. Была своя ветвь семейства и в Канаде...

Перед обедом я пошёл осматривать участок вокруг дома, пытаясь найти грибы, но ничего не нашёл. Осматривая окрестности, обнаружил огород, в котором по сию пору в зарослях помидорных веток видны были красные и жёлтые помидоры, некоторые величиной с небольшой мяч. Вокруг большого дома было много надворных построек, постепенно приходивших в запустение, выстроенных в своё время вместе с домом, который строил сам Вернон, будучи ещё только выпускником университета...

Наконец я возвратился в дом, где уже  был готов обед. Когда я стал рассказывать, что видел вокруг, то Вернон пояснил, что на красивую лужайку перед домом по сию пору, особенно по весне, выходят пастись олени. Их здесь конечно никто не стреляет и они живут рядом с людьми, совсем не опасаясь за свою жизнь. Этим Канада, конечно, разительно не похожа на Россию... 

В конце этого длинного дня, мы уже стали настоящими друзьями с Верноном и Мэри. И они, прощаясь, долго махали нам руками, когда уже вечером довези нас до автостанции и усадили в рейсовый автобус до Торонто...

Пятого сентября утром, после завтрака, на поезде поехали теперь уже к родственникам Сюзи по материнской линии,  в небольшой городок Берлингтон. Поезда здесь, как и во Франции, двухэтажные, удобные и комфортные внутри, но снаружи выглядят неуклюже. В каждом вагоне удобный и чистый туалет, сиденья мягкие и удобные. В который уже раз позавидовали и поразились смелости евро-американских конструкторов. Ведь в России такие двухэтажные электрички были бы решением многих транспортных проблем. Но как же медленно у нас в стране всё меняется. Я невольно вспомнил весеннюю поездку в Россию, когда мы с другом поехали на электричке на Байкал. Народу набилось как селёдок в бочке и не то, что сидеть, но даже стоять было тесно. Было похоже, что железнодорожные чиновники издевались над людьми, заставляя пожилых дачников и туристов, вроде нас, в духоте и толкучке, часто с котомками, рюкзаками и коробками, стоять на ногах весь долгий путь до своих дач, расположенных вдоль железной дороги на сотню километров.

Здесь, в Канаде, сравнивая жизнь, я ещё раз убеждаюсь, что Россия не стала ещё машинной цивилизацией. На стоянках здесь  всюду множество машин, может быть большое, чем в Европе и уж тем более больше, чем в России. И стоянки занимают больше места в городской инфраструктуре. Этим надо, как и дорогами, заниматься уже давно, но, к сожалению, претендуя на модернизацию, наши реформаторы не понимают, что страна отстала от Запада именно за последние тридцать лет «дикого» капитализма на пол-столетия. Вместо того, чтобы делать дороги, проводить воду и газ буквально в каждый дом, в каждую захолустную деревушку, эти псевдореформаторы начинают с нанотехнологий и создания «селиконовых долин» Надо включать сталинские методы интенсивного роста, пусть с некоторыми тяготами и неудобствами для обывателя, чтобы сократить это отставание. Для этого достаточно, на первых порах, копировать методы передовых стран, но с учётом особенностей России. И копировать не с Америки или Калифорнии, а со стран Скандинавии и Канады!
Но я отвлёкся.

Рита, двоюродная сестра Сюзи, встретила нас на вокзале и, усадив в роскошную машину, повезла домой. Машина, сделанная на заводе Дженерал Моторс, была мягка, бесшумна и быстра. Рита рассказала, что купила её уже давно, но выбрала для себя подходящую модель и потому, она служит ей по сию пору и очень хороша в обслуживании и при вождении. Скоро мы приехали к её дому. Это была десятиэтажка улучшенной планировки. И снаружи и внутри этого дома сделанного по особому заказу, все было комфортабельно и удобно, с цветами в вестибюле и коврами в комнатах. Лифт бесшумно поднял нас на нужный этаж, и мы вошли в большую стильную квартиру с кухней, гостиной, спальней, дополненным просторным балконом, на котором тоже стояли цветы и стол со стульями для чаепитий на воздухе... Интерьеры, мебель, свет — все было подобрано по цвету и стилю и видно было что хозяйка обладает известным вкусом...

Мы съели приготовленный Ритой ланч и поехали на берег озера Онтарио на набережную, где погуляли вдоль берега по набережной, любуясь на открытые горизонты и на чистую зеленоватую воду озера, которое небольшими волнами плескалось в каменную набережную на которой группа подростков шумела и переговаривалась. Пока двое из них: парерь и девушка, прямо с отбойной стенки, в одежде, прыгнули в воду и поплыли весело перекликаясь, к подъёму на набережную. Видимо, вода в эту пору в Оптарио, не такая холодная, как где-нибудь в России в сентябре.

Мы прошлись по набережной и сквозь синеватую дымку на дальнем берегу, до которого не менее пятидесяти километров, увидали силуэты небоскрёбов и полукилометровую телевышку Торонто... 

Возвратившись домой, мы застали приехавших, в наше отсутствие брата и сестру Риты. Старшему брату,  Бенджи, было восемьдесят лет и он, внешне выглядел как отец, своим сёстрам. Но стоило разговориться с ним и ощущение его возраста исчезало. Это был закалённый холостяк, но имел подругу - полячку, в два раза младше его и, к тому же, проезжал каждый день не менее двадцати километров на велосипеде. Мы разговорились и Бенджи рассказал, что в молодости, в Англии, работал слесарем на заводе точных приборов, а в Канаде в последние годы работал оператором большого электрического пресса, который штамповал подковы для лошадей. Видимо спрос был большой, а потому и работы было много и зарплата была соответстующая. Последние годы, уйдя на полу-пенсион, Бенджи летом работал, а зимами, строил дома, которые потом продавал, получая несколько сотен тысяч долларов прибыли. Видимо он исполнял роль подрядчика, да и руками не стеснялся работать. Женат он не был никогда и потому говорил, что всегда был свободен и самостоятелен. Сейчас он здоров, почти счастлив и потому с улыбкой встречает своё восьмидесятилетие...

 Пообедав, Сюзи и родственники стали показывать друг другу фотографии семей и родственников, а я вышел на балкон и рассматривал уютный городок на берегу синего большого озера. В квартире был большой застеклённый балкон, на котором, можно было летом даже спать в шезлонге...

После обеда и обмена семейными новостями, мы простились с гостеприимными родственниками и Рита отвезла нас на вокзал, провожая, долго махала рукой вслед уходящему поезду... Она тоже выглядит прекрасно и в свои семьдесят лет стройна и подтянута. Жаль, что и она одинока...

Возвратившись к Вики и Кенни, в этот вечер мы стали собирать чемодан и готовиться к отлёту в Калгари, где собирались взять машину на прокат и вдоль Скалистых гор постепенно добраться до Ванкувера. Первой нашей остановкой на этом интересном пути был знаменитый город Банф, в котором стоит один из самых больших и живописных отелей страны и мира.

Со дня отлёта из Лондона в Канаду мы уже побывали на Ниагаре, съездили к родственникам Сюзи со стороны матери и со стороны отца и были приятно удивлены радушием встреч и взаимных интересов к истории семьи. Все они родились в Англии, но уже давно живут в Канаде и похоже не жалеют, что покинули берега родной Британии. Но об этом трудно говорить утвердительно, так как чувство ностальгии пожилые люди умеют скрывать, чтобы не поддаваться разочарованиям. Это я хорошо знаю по себе...

Торонто - самый большой город и культурный центр на Востоке Канады. Климат здесь тёплый и почти английский. Ландшафт равнинный с пологими холмами, земли много и большую часть штата занимают леса и озёра. Летом тут тепло, а зимой снежно, но не холодно. Я уже говорил, что несколько дней по приезду в Торонто в начале сентября, было около тридцати градусов тепла... Меня, как «природоведа», поразили чёрные белки, которые тут живут не только в лесах, но и в городских парках и скверах. Невольно я подумал, что чёрные беличьи шубы, наверное выглядят очень шикарно. В этих мимолётных мыслях сказывается моё охотничье прошлое. Когда я работал в Забайкальской тайге на сейсмостанции, то заключил договор и даже пытался заготавливать пушнину. У меня это не очень хорошо получалось, и всё-таки...   
В этой части Канады, говорят на американском английском, хотя всюду на вывесках, английский дублируют на французском. Канада страна двуязычная и она является примером того, как можно организовать языковое общение в бывших республиках Советского Союза, и особенно на Украине и в Белоруссии. Этот вопрос по глупости или по неведению запущен и является, во многом благодаря ярым украинским националистам, причиной постоянного раздора между Украиной и Россией. Всё это конечно от отсутствия демократической воли и политического невежества, к которому примешивается и политические мотивы.

После встреч с родственниками жены меня также привлекло в новых знакомых ощущение и уважение к первородине. Важно, что все оставаясь и будучи канадцами, они сохраняют связи с метрополией, то есть с Англией, сознавая свои корни. Так же я думал, что отношения Украины и России, можно строить так, как строятся отношения Америки и Англии, Канады и той же Англии. И тем более, двуязычие можно оформить на канадский манер. И что интересно:в Торонто я даже не слышал французского разговорного, но надписи все пишутся на двух языках и никому это не мешает... Вопли украинских националистов, или серые паспорта в прибалтийских странах отсюда, из Северной Америки, воспринимаются как нецивилизованная и полу-нацисткая идеология, очень далёкая от собственно демократии. К несчастью, благодаря пропаганде холодной войны, которая в прессе идёт незаметно, но интенсивно и сегодня антирусские, антисоветские настроения чувствуются и здесь. Вообще, в среде западных политиков, да и обманутого пропагандой населения то, что воспринимается в отношении других стран и народов как нарушение демократии и прав человека, в отношении России и россиян, почему-то считается несущественным или даже нормальным. И здесь, как мне кажется, прямая недоработка и отсутствие активности МИД России и сотрудников ООН.

Шестого сентября встали рано, позавтракали, и Кенни отвёз нас в аэропорт, - ему это по дороге на работу. Мы улетали на северо-запад, в сердце канадских Скалистых гор, в Калгари. Сидим в аэропорту в ожидании нашего рейса и пишем. Сюзи заполняет открытки для детей и матери в Англию, а я пишу этот дневник, пользуясь свободным временем и в предчувствии волнующего путешествия по горам Канады. Сегодня должно начаться наше путешествие по Скалистым горам...

Летим на Боинге над Канадой. За время полёта сменяются два часовых пояса и потому путешествие немного напоминает перелёт из Москвы в Иркутск, но конечно покороче. Всего-то две тысячи километров. Смотрю сверху на землю и вижу редкие небольшие поселения и много озёр — больших и маленьких. Всё это напоминает Сибирь, а точнее север Сибири, над которым я пролетаю тогда, когда добираюсь из Петербурга в Восточную Сибирь...

Калгари расположен на границе гор и равнины и этот городок известен тем, что здесь проводили зимние Олимпийские игры, в которых канадцы завоевали много олимпийских наград и стали первыми в командном зачёте...

Лететь достаточно комфортно. Дают вино и можно смотреть кино на экранах, вмонтированных в спинки кресел. Смотрел какой-то очередной глупый американский детектив, без идеи и без особого смысла. И таких фильмов сегодня большинство не только на Западе, но и в сегодняшней России. Таким образом формируют и уже сформировали психологию нескольких поколений на Западе. И наверное поэтому, всё чаше в городах Америки звучат выстрелы и льётся не киношная, а настоящая кровь. В России это промывание мозгов и сердец длится всего около двадцати лет и то уже заметны перемены в худшую сторону. То какой-то пьяный, «разчарованный» милиционер начинает стрелять в магазине, то какой-то обиженный клерк расправляется с сослуживцами в приступе «непонятной» хандры. На самом деле всё понятно. Просто теле и кино картинки не совпадают с идиотизмом обывательской жизни, а отсюда и всплески агрессии, заканчивающиеся смертоубийствами...

Прилетели в Калгари с опозданием на два часа. Аэропорт, видимо со времен Олимпиады, напоминает кукольный театр или музей восковых фигур. В холле смонтированы несколько сценок из жизни динозавров и современного аэрофлота. Эти инсталляции развлекают и умиляют клиентов авиакомпаний, потому что скрашивают однообразие рутины, при получении пассажирами своего багажа. Получив наш чемодан, переходим тут же в аэропорту в офис сдачи машин в аренду и в течение пятнадцати минут оформляем на себя автомобиль. Получив ключи, идём в гараж и вот, через минуту, мы уже сидим в «нашей» машине, которая станет домом на колёсах на две недели. Автомобиль марки «Тойота», с левым рулём и автоматической коробкой передач. Сюзи в начале даже не знала, как переключать скорости на этой коробке. Посмеявшись, мы решили спросить, как это делается у соседей и узнав, что надо нажимать на тормоз, мы завели машину, и медленно тронулись на выезд.

Время было около пяти часов вечера по местному времени. Солнце висело в синем безоблачном небе ещё достаточно высоко, чтобы успеть доехать сегодня до Банфа, где мы заказали гостиницу. Ещё не выехав из Калгари мы остановились и установили Джи-Пи-Эс — определитель местоположения машины. Когда включили прибор, он женским металлическим голосом предложил следовать сто двадцать километров до Банфа по прямой и мы последовали этому совету-приказу. Дорога была хорошо сделана, и как минимум в две полосы в одну сторону. Постепенно Сюзи освоилась и стала прибавлять скорость, потому что мы хотели доехать до Банфа засветло. У неё водительский стаж около пятидесяти лет и потому она быстро осваивается с любым типом автомобиля. Тем более, что в Австралии, когда мы путешествовали там, у нас уже был опыт вождения на незнакомых авто, в том числе с автоматической коробкой передач...

Как я говорил, Калгари стоит на равнине и горы в непосредственной близости появились не сразу, а коричневым силуэтом с тонкой изломанной линией горизонта всплывали впереди постепенно. Они становились всё ближе и ближе и потому, увеличиваясь в размерах,  со временем заполнили половину горизонта. Но это по-прежнему была какая-то плоская картинка. Она невесомой кулисой протянулась вдоль горизонта и кажется была рисованным «задником» для того, чтобы подчеркнуть необъятность синего, глубокого неба... Через час езды горы и скалистые обрывы на них стали реальностью, и я начал от восторга охать и ахать. Это были действительно скалистые горы, раскрывающиеся перед нашим взором как неведомая книга природы, огромной и драматически красивой...

Наконец мы близко-близко увидели огромные скальные обрывы, закрывающие, по временам, половину горизонта. И тут же по контрасту — синее безоблачное небо, полусферой накрывающее конфликтующие с ним цветом, скалы, утёсы и гранитные гребни. То слева, то справа от серпантина дороги, внезапно открывались синие зеркала озёр, берега которых покрывали зелёные леса, и я завздыхал, вспоминая тайгу в Саянах, где в который уже раз побывал весной этого года...

Часа через два, слушаясь указаний прибора, мы въехали в Банф и увидели замечательное громадное многоэтажное здание знаменитого отеля, которое так красиво смотрелось на фоне грандиозных гор и лесов на склонах... Отель напоминал картинки из детских сказок о дворце Алладина и это действительно была сказка — Скалистые горы в Канаде!

Проехав через небольшой город, мы остановились во дворе гостела, состоящего из нескольких трёхэтажных деревянных домов. Оставив машину на стоянке, вошли в рисепшен, оформились и, подхватив чемодан, заселились в уютный гостиничный номер. Здание стояло на южном склоне горного хребта, и напротив открывался величественный вид на горы, окружающие наш временный дом со всех сторон. Воздух был чист и прозрачен и видны были в мельчайших подробностях детали горного пейзажа, наплывающего на нас со всех сторон. Виды из окна были такими, что мы горожане и лондонцы, «дети равнин», принялись фотографировать все эти чудеса: и горы, и речную долину, и скальные лбы гранитных обрывов, громоздящиеся и лезущие вверх в половину горизонта... После горячего душа заснули не сразу и, уже лёжа, обсуждали всё увиденное сегодня в этом замечательном месте, о котором мы знали прежде, только из путеводителей...

Проснулись по будильнику в семь утра, и пошли завтракать в кафе, в здание напротив.  Завтрак был бесплатным, нам подали блины с маслом и кленовым сиропом, пожалуй главным символом Канады. Запивая еду кофе и чаем, мы сидели за столом, разглядывали в окна окрестности и планировали когда и куда мы отправимся уже в ближайшее время...

После завтрака, собрав рюкзак, выступили в окрестности гостела, и тропинка повела нас вдоль берега довольно крупной и быстрой реки Бо. Тропа петляла среди соснового ароматного леса и с утра здесь ещё было довольно прохладно. Нам попадались живописные куртины невысоких кедров, растущих на сухих склонах, на которых суетились, отыскивая шишки с орехами, бурундуки и небольшие  серые белки, - канадский подвид. Были тут и таёжные птицы: кедровки, кукши и вороны. Кукши, перелетая с кедра на кедр, садились на ветки ближе к вершинам деревьев и смешно извернувшись, часто головой вниз, выклёвывали орешки из больших шишек...

Тропа шла вдоль крутых берегов и внизу, вдалеке, на изумрудного цвета воде, видны были большие вместительные рафты, в которых сидели и гребли туристы в яркого цвета оранжевых спасательных жилетах. По дорожке и на смотровых площадках было много туристов, которые приезжали сюда на автобусах, останавливающихся на частых придорожных стоянках.
Мы немного запутались с картой и прошли довольно далеко, но потом возвратились и по крутому склону, стали спускаться к реке. Тропу мы быстро потеряли — идти по щебню, который плохо держал ногу, стало трудно и даже опасно, и мы часто соскальзывались и падали. Кое-где, во избежание падений, приходилось ехать на «третьей» точке... Позже я понял, что это были места, где олени спускались на водопой к воде и потому натоптали некое подобие троп...

Наконец, спустившись к реке, остановились у озеринки-заводи, прозрачной стоячей воды в тени крупного кедра, и, разложившись на зелёной травке, с аппетитом съели наш обед, запивая его горячим чаем из термоса. В прозрачной воде заводи изредка можно было видеть довольно крупных рыб, напоминающих сибирских хариусов, которые спокойно плавали стаями и поодиночке, вдоль заросших травой и кустарниками, берегов.
Виды, звуки, запахи тайги напомнили мне многое и потому я сидел и бесконечно ахал, восхищаясь всем увиденным и услышанным. Небольшой ветерок сдувал комаров в глухие чащи и мы наслаждались солнечной и ясной погодой без помех...

Перекусив и отдохнув, мы тронулись дальше, уже вверх по течению реки и шли, в начале по оленьей тропе, которая, постепенно поднимаясь по склону, привела нас, в конце концов, на торную тропу, отмеченную на нашей карте. Тропа, обходя гору под названием Тоннельная, шла в сторону Банфа. Гора называлась так потому, что она как пробка в бутылке,пирала горло долины, и через неё в своё время хотели пробить тоннель для железной дороги...

Обойдя гору по крутой кромке, тропа привела нас к шумного порогу под огромной скалой, в одной из расселин которой мы увидели уже очень высоко поднимавшихся в связке туристов- горновосходителей...
Сам порог был полосой пенно-белой шумящей на всю округу воды, стремительно текущей по словно вырубленному в скале проходу, высота стенок обрыва была метров тридцать и внизу 
река неистовствовала и ревела, скакала по перекатам, как испуганный конь с белой гривой...

Этот проход был прорыт неистовой силой воды в течение многих и многих тысячелетий. Вдоль порога шла асфальтированная тропинка, а на другой стороне видны были парк и величественное здание Банф-Спрингс отеля. Идя по центральной улице Банфа, похожей на многие улицы городов курортов в Европе, увидели кафе-мороженное, зашли туда, купили себе вкусного сливочного мороженого. Согласитесь — съесть мороженое жарким осенним днём, сидя на лавочке и наблюдая оживлённое движение отдыхающих на уютных и богатых улицах преуспевающего экзотического городка в окружении красивых гор — одно из самых запоминающихся событий в нашей туристической жизни...

Потом, отыскав автобусную остановку в сторону нашего Альпийского гостела, мы поехали автобусом  «домой», а оттуда, по настоянию Сюзи, уже на нашей машине, отправились на озеро Миниванка или в переводе на русский - Озеро Духов, расположенного километрах в десяти от города...
По пути, на очередном посту, заплатили шестнадцать долларов за пребывание в национальном парке. Поставив машину на большой стоянке рядом с озером, мы пошли вдоль живописного лесистого берега, любуясь чистой, голубовато-молочного цвета, водой.

На берегу была оборудована стоянка, место для отдыха туристов, с туалетами, столами для обедов и даже кухни с металлическими печами, которые мы видели и в Австралии на берегу океана. Но в Сиднее, на пляжах, это были электропечи, на которых можно было приготовить нормальный обед из нескольких блюд. А сюда, особенно в выходные дни летом, в хорошую погоду приезжают окрестные жители отдохнуть, порыбачить, искупаться в холодной воде и сделать шашлыки на специально оборудованных очагах-кострищах. Забота о людях здесь неформальна и это делает честь властям... Невольно, по контрасту, вспомнилась Россия, где чиновные власти иногда просто издеваются над людьми, прикрываясь громкими словами об экономии средств.

Этой весной я был в Сибири, в Иркутске, и на электричке вместе с другом ездил на Байкал. В единственную за всё утро электричку народу набилось невообразимое количество. Люди задыхались в духоте и давке, а мой друг стал хвататься за сердце и побелел лицом — ему было реально плохо. От кого-то из попутчиков, я с негодованием узнал, что железнодорожники совсем недавно убрали с маршрута вторую утреннюю электричку,   руководствуясь желанием снизить свои затраты. Конечно это было глупостью, если не вредительством, но кого из начальства это интересует. Ведь они сами ездят на роскошных заграничных автомобилях с водителями. Этот беспредел стал неписанной нормой и пожаловаться некому и не на кого. Ведь каких-то связей между этими вредителями и народом нет! И так почти во всём и почти везде. Чиновное равнодушие стало таким привычным делом, что уже никто и не протестует — говорят что это дело безнадёжное... Я думаю, что за последние двадцать лет олигархического капитализма в России на чиновников совсем не стало управы и надо, чтобы они опомнились, сажать их на несколько лет в тюрьму за халатность и равнодушие в ответ на жалобы граждан. Ведь в таких электричках едут, в основном, пожилые люди на пригородные дачи с тяжёлыми и неудобными горшками, мешками и рюкзаками. И в такой давке, они, очевидно не чувствуют себя комфортно...

Но я отвлёкся...
Вдоль берега была пробита торная тропа, но сразу за стоянками для туристов мы увидели объявления, на которых было написано, что ходить дальше в одиночку опасно, потому что в округе полно медведей, которые в поисках пищи могут начать приставать к туристам, вымогая у них подачки. По этой причине недавно здесь закрыли кемпинг, и, видимо, столкновения туристов с медведями настолько часты, что власти решили предупреждать об опасности особе дерзких и одиноких туристов. По своему опыту «диких» походов по тайге в Восточной Сибири знаю, что дикие животные и хищники в их числе, очень хорошо умеют считать до трёх и если видят одинокого человека, то могут и напасть, с целью попробовать сладкой человеческой плоти. Несколько раз, я становился объектом нападения медведей и проходилось отстреливаться с целью спасти свою жизнь. И, как видите, делал я это успешно — мои дневники - тому доказательство. Но об этих встречах и схватках с медведями вы можете прочитать в моей книге: «Говорят, медведи не кусаются»...

Тем не менее, мы дошли до мест вполне диких и даже перешли красивый мост через большую реку, текущую в мини каньоне, наполненном замечательного цвета изумрудной, прозрачной водой. Этот каньон прорыт водой за тысячелетия и был глубок, как бездонный колодец...

Полюбовавшись на это чудо природы, мы не рискнули идти дальше и повернули назад.
На обратном пути из машины мы очень близко от дороги увидели стадо диких оленей карибу, во главе с крупным оленем - самцом. Это был бык с развесистыми толстыми рогами о семи отростках, сердитый и сильный, коричнево-серого окраса, гордо шествующий в окружении десяти-пятнадцати маток. Олени не обращали внимания на машины и на людей, которые наблюдали за этим чудом природы из машин и с обочины дороги. Встретить этих крупных, грациозно-красивых животных, совсем не редкость в здешних местах, потому что охрана диких животных здесь на высоком уровне, как впрочем и сознательность граждан. Согласитесь — увидеть этих оленей так близко — настоящий праздник для любителей дикой природы!

Восьмое сентября. С утра поехали осматривать Банф-Спринг отель — нечто грандиозное, выстроенное в начале прошлого века в шотландском стиле и действительно напоминающее древний англиский замок, возведённый из песчаника тёмно-серого цвета с башнями, балконами, множеством комнат и больших залов внутри. Впечатление от отеля — роскошь, демократизм и всеохватность. В этом великолепном здании, множество ресторанов, кафе, магазинов и бутиков, художественных галерей и просто залов, выполненных в разных архитектурных стилях... Вот ссылка, по которой можно найти и посмотреть материалы об этом отеле: http://www.fairmont.com/banff-springs/

После осмотра отеля, поехали на «Гондолу» - подъёмник на вершину окрестного хребта с смотровой площадкой и пунктом наблюдения за космосом... Подъём на вершину горы в гондоле на четверых занимает восемь минут и возносит вас на уровень скальных острых вершин, панорама таких скал окружает нас со всех сторон.  А под нами густые чащи стройных елей и крупноствольных сосен, среди которых тонкой ниточкой зигзагами взбирается на склон тропинка для любителей пеших восхождений. За эти минуты «полёта» мы наблюдали, как лесистая панорама раскрывалась перед нами во все стороны. Отсюда, в конце восхождения-взлёта, видна даже самая высокая вершина окрестных гор в 3315 метров высотой. Эта вершина напоминает по форме многогранную пирамиду, и весь год на ней лежит снег. Прохладный воздух на вершине хребта, куда подняла нас гондола, пахнет елово-сосновой смолой, а в синем небе то тут, то там видны парящие хищные птицы — орлы и ястребы. Дух захватывает от этой громадной картины природного великолепия и необъятности земных просторов...

На станции «Гондолы», на вершине, оборудована смотровая площадка и ресторан, а к пункту слежения за космосом, проложен дощатых помост — тропа, по которой можно дойти до деревянной избушки, где до недавнего времени и жили наблюдатели за космическими излучениями. Избушка, сложенная из брёвен, размерами три на три метра, вмещала двух человек, печку, стол для работы, и две раскладных кровати. Наблюдатели тут жили годами,спускаясь вниз только за продуктами и в отпуск.

Невольно вспомнилось моё житье, в таких избушках, на Байкало - Амурской Магистрали в конце семидесятых годов, когда я работал техником-сейсмологом в научно исследовательском институте Земной Коры. Тогда я несколько месяцев прожил в конце зимы в щитовой избушке в вершине горной речки Кавокты с напарником якутом Нестером и моей собакой лайкой Пестрей. Зимой туда невозможно было попасть по земле, потому что водопад в излучине реки замерзал отвесной ледяной стеной и запирал вход в высокогорную долину. Мы жили там месяцами, не видя людей и получая продукты и почту через нерегулярные рейсы больших вертолётов. Об этом времени свое жизни я тоже написал книгу, которую назвал «Год жизни». Позже я переехал на сейсмостанцию «Тоннельная», недалеко от Северо-Муйского тоннеля, и жил там со своими охотничьими собаками иногда совсем один. Об этом периоде своей жизни можно многое рассказывать. Но для этого недостаточно места в этом повествовании...

...Мы с Су (так я кратко зову свою жену Сюзи), обошли этот домик вокруг, я заглянул в окно и увидел печку буржуйку и металлическую кровать, застеленную серым шерстяным одеялом. Быт вполне аскетический, каким он и бывает в тайге, далеко от человеческих поселений... Сегодня, этот пункт наблюдения не работает, а является дополнительным аттракционом, привлекающим туристов. Народу здесь и вправду бывает по несколько тысяч за день и потому, тропинки вокруг, все заполнены людьми,  и часто с детьми. Тут было настоящее туристическое стойбище...

...А мне вспомнилась турбаза на берегу ангарского залива Курма. Она работала там, в основном, летом, расположена была в живописном месте, вдали от города, в молодом сосняке. Зимой турбаза была закрыта и только иногда, под Новый год, туда приезжали работники с машиностроительного завода, попить водочки и подышать чистым воздухом. Именно туда однажды ночью, уже осенью, когда основные туристы выехали, и пришёл медведь полакомится свининой. Сторож турбазы держал в сарае, рядом с домом несколько свиней и свиноматку, килограммов на сто пятьдесят весом. Дело было глубокой ночью и сторож сквозь сон слыша шум, хрюканье и визг поросят, думал что свиньи  так греются — начинались первые ночные заморозки. Утром, когда он вышел во двор, то увидел что калитка в хлев выломана и по земле протянулся кровавый след св сторону ближнего лесочка. Он пошёл по следу и вскоре увидел лежащую под соснами большую свинью, которая была, словно острыми ножами, изрезана. Сторож сразу понял, что свинью задрал медведь и приволок сюда, чтобы поесть жирной свининки...

На следующую ночь охотники сделали засаду, и залезли на крышу сарая, чтобы медведя караулить...
Медведь пришёл под утро, когда охотники уже задремали. Услышав зверя, они в страхе затаились. Тьма стояла непроглядная, какая бывает только длинными ночами осенью. Незадачливые стрелки видели только мелькающую по временам тень, да слышали близкое и страшное ворчание крупного хищника. Их объял ужас и потому, они не решились стрелять сразу, а позже, зверь их учуял и тихо скрылся в лесу... Уже днём незадачливые охотники пытались его догнать с помощью собак, но те прошли по следу с километр, а после преодоления широкого болота, след бросили и охотники ни с чем возвратились на базу...

...После «Гондолы» мы поехали в музей индейцев сиу, и пробыли там долго. В музее я ходил от экспоната к экспонату, охал и ахал от удивления. Рассматривая настоящие головные  украшения из перьев орла, заглядывал в поставленный и открытый для обозрения настоящий индейский вигвам, цокал языком, рассматривая фотографии последних вождей из этого известного на весь мир племени индейцев.  Тут были выставлены и тамагавки, которыми индейцы, временами снимали скальп с голов белых поселенцев, яркие, сделанные из оленье кожи, мокасины и цветастые индейские наряды-одежды. Конечно была тут и каноэ, выдолбленная из ствола толстого тополя, были сёдла, стремена и картины, изображавщие племя во время военных действий...

Потом мы познакомились с одним из индейцев, работавшим в музее гидом и заодно, игравшим на старинном индейском инструменте, сделанным из лука. А играл он на натянутой тетиве, ударяя по ней древком стрелы. К инструменту была подсоединена музыкальная колонка, издававшая во время игры тревожные заунывные звуки. Мы обменялись адресами и я подумал, что его можно пригласить в Бурятию, сделать почётным гостем из Америки на одном из национальных бурятских праздников. Существует этнографическая теория, по которой именно из Сибири в давние времена через замерзающий Берингов пролив первые поселенцы проникли в Северную Америку. Внешне индейцы и буряты очень похожи...

В магазине рядом с музеем мы купили несколько индейских масок-сувениров, а жена, незаметно для меня, купила чёрного медведя, вырезанного из базальтового камня, сделанного местными умельцами-артельщиками. Этот медведь теперь стоит рядом с моим компьютером и я каждый раз, глядя на него, вспоминаю наше канадское путешествие...

После музея у нас оставалось ещё немного светлого времени, мы поехали на каскад озёр в долине реки Бо, на которых любят отдыхать местные жители. Тут тоже оборудованы стоянки и стоят металлические ящики в которых можно разводить огонь и жарить шашлыки. В стоячих озерах, летом, когда температура воздуха подходит к плюс тридцати, все отдыхающие в них купаются, и гуляют в окрестностях. Через озёра перекинуты пешеходные мостики, с которых в воде можно видеть стаи крупных рыб. Идя по такой обзорной тропинке, я изредка углублялся в лес и ел сохранившуюся ещё на веточках дикую малину, до которой большой любитель. Это чисто русская черта — пользоваться благами дикой природы, одаривающей и грибами, и ягодами, и рыбой. Но в «цивилизованных» странах, таких как Англия или Франция, аборигены не едят никаких диких ягод или трав, а всё покупают, в основном, в виде продукции, выращенной на фермах, порой в очень далёких странах. Например, чернику из южной Америки можно купить в супермаркетах в Лондоне или Париже, и это никого из «местных индейцев» не удивляет. А для меня, как для русского человека, такое поведение и привычки являются проявлениями «дикости»...

Прожив несколько дней в «Альпийском» гостеле, мы тронулись дальше по маршруту в сторону западного побережья, в Ванкувер. Следующей остановкой по нашему плану был мотель в районе городка Филдс. Из Банфа в ту сторону протянулась замечательно живописная дорога, вдоль которой в пол горизонта справа и слева стояли горные, скалистые кряжи и плескались, иногда почти у самой обочины дороги, красивые чистые озёра с тёмно-синей глубокой водой.

Погода постепенно переменилась, и холодный воздух пришёл к горам, откуда-то с северных широт. В добавок ко всему пошёл снег и это обрадовало мою душу сибиряка и северянина. Тёмные, низкие тучи сыпали на землю, на лес и на озёра завивающиеся под ветром косицы снега и на вершинах гор этот снег оседал белой сахарной пудрой...

Через несколько часов быстрой езды, наш Джи-Пи-Эс подсказал нам, что мы приближаемся к мотелю. Наконец мы увидели длинное здание, протянувшееся вдоль автострады, стоящие рядом грузовики и поняли, что приехали. Поставив машину на стоянке, зашли внутрь и, оформив своё проживание, поднялись наверх, в свою комнату.

Гостиница напоминала общежитие и к тому же здесь не было кафе или ресторана, а была столовая, в которой кормили разогретыми полуфабрикатами. А мы, за предыдущие дни путешествия от такой еды уже отвыкли. В Банфе, мы готовили еду в гостеле, на кухне, где можно приготовить еду почти как дома. Там было всё для этого. Вообще, я вспоминал наше житьё в Банфе с большим удовольствием. Из окон гостиной открывался прекрасный вид на горы, комната отдыха была просторной и разукрашена деревянными поделками, и к тому же всё время мы прожили независимо, хотя в комнате была ещё одна двухэтажная кровать. В гостелах это обычная вещь. Тем не менее, в приёмной гостела, при регистрации, нам пообещали что никого подселять не будут и сдержали своё слово. Кстати и в приёмной, и в столовой, где нас кормили завтраками, работали студенты, которые устраивались сюда на время, и часто приезжали из далека. Мотель мне сразу не понравился. А ночью, от проходящих мимо по автостраде тяжёлых грузовиков, стоял постоянный шум и я не мог заснуть, почти до утра. Женщина, сидевшая на регистрации, была красива и грустна. Позже я узнал, что она приехала сюда из Словакии, понимает по-русски, и очень несчастна. В душе я пожалел её. Потому что с её красотой она могла бы у себя на родине работать где-нибудь в модельном деле и получать приличные деньги. А здесь она никому не нужна. От этого происходили и все другие беды...

Такое часто происходит с женщинами, в том числе из России, которые не понимают, что все проблемы сосредоточены внутри нас и вместе с нами переезжают с места на место. Но чем дальше от родины, тем труднее эти проблемы разрешаются и потому я бы советовал желающим уехать на благословенный Запад десять раз подумать, прежде чем решиться на это.

Но окрестности здесь просто замечательные. Это и Озеро Луиз, и один из самых высоких водопадов в Канаде, а может и в мире.

Мы поехали туда, и действительно я был потрясён увиденным! С высоты около двухсот метров падала вниз целая небольшая речка, которая к тому же, в середине падения, зацеплялась за скальный уступ, и дальше уже, водной пылью и косяками белой пенящейся воды, водопад летел к земле. Зрелище редкое по красоте,динамизму и масштабам...

Назавтра, мы с женой поехали на очеро Луиз, на котором выстроена большая гостиница той же туристической фирмы, которая выстроила и Банф-Спрингс отель. Озеро замечательное с обрывистыми, крутыми берегами покрытыми густой тайгой, и удивительного цвета лазурной водой, которая в первую встречу вызывает чувство восторга и удивления. И вот над этим лазурным зеркалом воды высятся громадные серые скалы, особенно трагично выглядящие на фоне зелёного леса, начинающегося прямо на берегу. А в горловине речной долины, если смотреть со стороны озера, стоит большое, многоэтажное современное здание отеля класса люкс. Ведь озеро Луиз, - одно из основных достопримечательностей центральной Канады и каждый год в этих краях бывают сотни тысяч туристов со всего света.

В окрестностях озера стоят дремучие леса, водятся  олени, лоси и медведи, множество мелкой дичи. Скалы возносятся к самому небу крутыми сероватого цвета непреодолимыми стенами и кажется, что за этими скалами и земля кончается. Тут начинаешь понимать, почему горы, протянувшиеся по всей Северной Америке, называются скалистыми...

Вторую ночь, утомлённый переживаниями красоты, которую мы видели в здешних местах, я спал хорошо, несмотря на шум с хайвэя. И потому утром, проснулся в бодром состоянии духа. Простившись с грустной Элейн — так звали девушку в рисепшен, мы сели в машину, облегчённо вздыхая и, вырулив на шоссе, помчались в сторону следующей остановки в районе городка Джаспер, где нам предстояло ночевать три ночи.

Всё-таки, такие мотели — не самое лучшее место для остановок во время путешествий. К полудню, когда мы «пересели» с хайвэя на дорогу, ведущую в Джаспер, небо нахмурилось и снова пошёл снег. С утра было теплее обычного и подумалось, что скоро погода испортится. Так и случилось — начался такой снег, что белая пелена закрывала не только горы по сторонам дороги, но и дорогу впереди, и потому приходилось сбавлять скорость.

Временами солнце, пробившись в щели дымной холодной облачности, вдруг заливало белеющие снегом окресности каким-то чудным светом, под которым природа оживала и загоралась чудесным внутренним сиянием! Горные пики, побелённые снежной порошей, громадные гранитные скалы, нависающие над лесистыми склонами, стены чудовищных размеров горных крепостей, придавала всему окружающему пейзажу необычайную дикость и первобытное величие. Казалось, Бог создавал все это с намерением потрясти и удивить человека, который на фоне этой огромности смотрелся муравьём и безгласной букашкой. И это всё вселяло в нас радостную восторженность, как во времена нашей далёкой молодости...

По дороге, мы останавливались у разного рода достопримечательностей, главными из которых конечно были водопады. Канада - действительно страна лесов, озёр и водопадов. При чём, водопады тут на любой вкус. И высокие, падающие со ста и более метров, и мощные, когда большая река вдруг спрыгивает вниз с гранитного уступа и с рёвом роет ямы в гранитых берегах, орошая влажными туманами окрестности этих чудес света. Иногда вода сверлит казалось бы в нерушимой скале странные, как по циркулю сделанные отверстия, через которые можно видеть следующую ступень, с которой вода с воем и рёвом уносится к подножию этих водяных обвалов! Здесь, по настоящему понимаешь известную русскую поговорку: «Вода камень точит».
Водопад Атабаска примечателен своими масштабами. Большая река с рёвом и гулом срывается вниз, с уступа и исчезает внутри скального лабиринта. Стены этого прохода достигают высоты пятидесяти метров и зеленовато-белая вода, беснуется внутри узкого прохода внизу, мгновенно превращаясь в спокойный зеленовато-молочный залив-заводь. И это внезапное «беснование»,происходит на фоне величественной горно-скалистой панорамы, до половины склона укрытой тёмно-зелёной массой елово-сонового леса, который издали напоминает громадный природный ковёр, мягко покрывающий изломы ландшафта! Но надо отметить и работу людей — устроителей этого зрелища, которые проложили асфальтированные тропинки вокруг, установили металлические ограждения и лесенки в опасных местах, по всему обзору водопада...

Десятого сентября. Мы поехали на самый высокий водопад Канады - Такакоа, высота падения воды — 254 метра. По пути видели прямо с автострады продвижение поезда через тоннель, который находился под громадной толщей горных пород. Длина поезда, состоявшего из более чем двухсот вагоном, поразила нас не меньше чем водопад. Если условно брать длину каждого вагоне за десять метров, то общая протяжённость состава была более двух километров. Суставчатой змеёй, поезд втянулся в тоннель, и когда его головной локомотив вышел с противоположной стороны, хвост ещё втягивался в гранитную норку!

К водопаду приехали около полудня. С утра шел дождь, солнца не было и потому день превратился в ничем неограниченное время. Я и раньше замечал, что пасмурный день длится почти бесконечно, и трудно понять «который час на дворе». Так было и в этот раз. Мы приехали на стоянку, и я долго наблюдал за вороной, которая села на автомобиль, и, склонив голову,  сверху, через стекло кабины, пыталась рассмотреть что там внутри. На нас она не обращала внимания, видимо считая нас за «отсталый природный элемент». Её любопытство было вполне сознательного свойства.
 Пошли к водопаду, и когда приблизились к подножию, то, чтобы увидеть каменный козырёк, с которого срывалась вниз целая речка, надо было задирать голову так, что заболела шея. Мощная струя воды, словно в невесомости, застыла над гигантским обрывом и, падая в бездны долины, вдруг, обнаруживала неистовую силу "мягкой" воды. В середине падения струя ударялась о гранитный выступ и разбившись на несколько  потоков, падала дальше к подножию скалы, где за тысячелетия выбила глубокую яму в гранитном речном ложе. 
Невольно вспомнился водопад Ниагара, высота которого составляет почти в пять раз меньше, но объём и масса воды таковы, что эта стена белопенной воды воспринимается как одно из чудес света...

Назавтра поехали на Емеральд — Изумрудное озеро. Вода в этом озере действительно изумрудного цвета, и на фоне окружающих гор, поросших высокоствольным лесом и серых остроконечных скал, высящихся на горизонте, эта природная драгоценность воспринимается как нечто искусственно созданное неведомой волшебной силой.

Полюбовавшись на этот феномен природы, пройдя по мосту через узкий «пролив», мы зашли в ресторан, специально сделанный из дерева, светло-жёлтого цвета, чтобы не нарушать гармонию природных материалов. На улице было сыро и по-осеннему прохладно, а внутри пахло жареным кофе, едой и тем же деревом. Мы сели за столик у больших окон и, заказав себе обед, любовались замечательной горно-таёжной панорамой, окружающей человеческое поселение. Нам принесли кусочки лосося, зажаренного на оливковом масле, и зелёный салат, потом заказали мороженное и попили горячий чай и кофе...

После обеда прошлись по магазинчикам окружающим ресторан, и купили для нашей дочери подарок, - чёрного плюшевого медвежонка, который выглядел совсем как живой. (Когда дочь в Рождество увидела этот подарок, то вскрикнула от восторга и удовольствия, настолько хорош и добродушен был созданный художником-ремесленнтком образ).

На обратном пути заехали в Филд — посёлок, неподалеку от мотеля, но там не было ничего интересного, и мы поехали к себе. Вечером совсем неплохо поужинали в буфете мотеля, и, не откладывая, легли спать. Погода по-прежнему была мрачной и дождливой...

Назавтра мы поехали в на Морен-озеро. Уже на подъезде, увидели скальные стены, взметнувшиеся от поверхности озера на сотни метров в небо. А когда, выйдя из машины, вышли на берег, поразились ещё больше масштабом гор и скал, окружающих красивейшее сине-зелёное озеро.

На берегу, невдалеке от воды, стояли туристические деревянные бунгало с большими стеклянными окнами, открывающими вид на озеро и на отвесные скалы за ним. Так как было прохладно, то из труб этих гостиничных домиков струйками поднимались вверх ароматные дымки — хозяева топили камины.
Мы прошли километра два вдоль берега озера и незаметно мелкий дождик, встретивший нас здесь, превратился в снег, развеваемый ветерком то в одну, то в другую сторону. Температура была около нуля, а из-за того, что высота озера над уровнем моря около двух километров, то и снег здесь бывает чаще, чем внизу, в долинах.

Озеро лежало перед нами громадным драгоценным камнем в оправе серых скал и, любуясь этой красотой, мы дали себе слово, когда-нибудь ещё раз побывать в этих местах, и пожить хотя-бы несколько дней в этих замечательных прибрежных домиках-гостиницах!

Когда ехали вниз, то снег бил прямо в ветровое стекло и мы невольно вспомнили, что когда прилетели в Канаду, пару недель назад, то в Торонто нас встретила жара в плюс тридцать градусов...

Совсем забыл - в магазинчике на Моренном озере, мы купили себе алюминиевые кружки с карабинчиками вместо ручек. То есть, можно пристёгивать кружку к рюкзаку и всегда иметь её под рукой. А так как мы с женой завзятые туристы, то нам такой вариант кружек понравился...

Тут же в магазине познакомились с продавщицей — девушкой-англичанкой из Бирмингема. Она в этом году закончила университет, и решила попутешествовать. Так она оказалась в Канаде, на этом замечательном озере. А пожить здесь, думаю, хотел бы каждый нормальный турист. Конечно, жизнь на этом озере достаточно дорогое удовольствие. Номер в домике на берегу стоит в районе шестисот  канадских долларов за ночь, в то время, как наш номер в мотеле , на двоих, стоит сто тридцать три доллара... Ещё одна  особенность скалистых гор — вечные льды на горах. Эти ледники, толщиной в десятки, а иногда и в сотни метров, видны во многих скальных ущельях. Но особенно велик ледник в горных районах Северной Колумбии, прикрывающий, как щитом, вершины целого хребта, и языками спускающийся почти к самой автостраде.

Здесь сделали целый «ледниковый центр», из которого организуют поездки на ледник на специально сконструированных автобусах. По леднику сделана специальная дорога, по которой к перевалу возят на автобусах-вездеходах, туристов.

Когда мы туда приехали, то в центре была слишком большая очередь желающих побывать на леднике и потому, мы с Су, прошли пешком к ограждению, вокруг одного из ближних «языков» ледника. От такой массы льда веяло холодом, мы постояли у ограждения, наблюдая, как вдалеке очередной автобус с туристами медленно катил по плоской, подтаивающей ледяной поверхности. Ледник с каждым годом отступает, поднимаясь всё выше и оставляет после себя так называемые морены, - остатки размолотых ледником скал в форме небольших булыжников и щебня. Экологи, как всегда, преувеличивают опасность такого уменьшения ледяной поверхности, и говорят, что с уменьшением массы льда, уменьшается база для окрестных рек, беруших своё начало из-под этих больших ледников. Но думаю, что такое интенсивное таяние - всего лишь очередное цикличное потепление, которое через время может смениться очередным похолоданием... В природе — температурные циклы — это данность...

Ледник в Северной Колумбии мы осматривали, двигаясь по дороге в сторону города Джаспер. Уже в конце переезда с нами случился конфуз. Джи-Пи-Эс, в ответ на запрос по местонахождению города Джаспер, где рассчитывали найти нашу очередную гостиницу, металлическим голосом сказал, что от города, наш Маунт-Робсон Лодж, находится на сто километров, дальше по шоссе. Время было уже под вечер и мы заторопились, чтобы засветло доехать до ночёвки. На полпути к гостелу, мы пересекли часовой пояс, и перевели часы на час назад... Рассуждая о причудах времени, мы чуть не проехали наш отворот на Лодж. Хорошо, что у Су острое зрение и она успела мельком прочитать небольшую вывеску на обочине, уже проехав поворот.
Развернувшись, мы въехали на лесную поляну неподалеку от автотрассы - на ней стояло несколько деревянных домиков. В один из них, после оформления документов, и вселились. Мы заказали этот домик из Лондона   по интернету и удивились, как быстро всё оформилось и 
как быстро нам выдали ключи от домика.

Красота и уют этого деревянного жилища приятно поразили нас. После Мотеля под Филдсом, который напоминал общежитие, этот домик показался просто маленьким дворцом. Внутри всё было вычищено до блеска, а лакированные стены и даже потолок, отливали золотом. Здесь была и кухня, и душевая комната с ванной, а у дальней стены стояла большая кровать напротив окна, в котором можно было видеть синие сумерки над заснеженными высокими горами. Мы были очарованы таким комфортом и уютным «личным» пространством... После вкусного ужина приготовленного Су, как дома, я сидел за столом, смотрел в окно и вспоминал уже увиденное и оставшееся позади, в нашем путешествии. 

И ещё я вспомнил, что вчера и сегодня в горах мы видели много диких животных. Когда обедали на одной из автостоянок, расположенных вдоль трассы, на противоположном склоне, на крутых  зелёных полянах-луговинах  видели стадо большерогих овец, ярко рыжего окраса, с белыми «зеркалами» на заду. Их толстые рога закручивались в полтора оборота. Овцы паслись в нескольких сотнях метров от дороги, на высоте метров  в двести и потому в бинокль были видны отлично. Яркие, почти оранжевые по цвету, они передвигались по луговине на своих крепких ногах и совсем не обращали внимания на машин, вереницей движущихся по автостраде. Стадо было числом в пятнадцать-двадцать особей. Эти горные животные удивительно сильны и грациозны и потому привлекают к себе внимание. Я, отправляясь в Канаду и мечтать не мог, что встречу их так близко в естественной обстановке. До этого я видел их только в кино...

Чуть позже, прямо с дороги, на  какое-то время остановившись, наблюдали почти на отвесной скале, вздымающейся рядом с дорогой, за передвижениями на этой головокружительной высоте, белого козла, с длинной «бородой» и небольшими острыми рожками. Прежде я видел это удивительное животное только на фотографиях и мечтал найти его в горах Сибири. И вот теперь моя мечта сбылась, я воочию наблюдал этого горного козла в его естественном состоянии за десять тысяч километров от Саянских гор, в Скалистых горах Канады!

...Проснувшись в нашем новом жилище и приготавливая завтрак, то и дело выглядывали в окно. Из нашего домика открывался вид на заснеженные пики горы Робсон - самой высокой вершины в Канаде. На фоне синего неба эти белые огромные пики производили незабываемое впечатление. И мы по-детски радовались, тому, что нам повезло с очередной гостиницей. Ведь когда мы её заказывали по интернету, то конечно не знали о таком удачном местоположении, нашего будущего «отеля»..

После завтрака, решили съездить в ближайший посёлок, за продуктами и, найдя интернет, связаться с детьми в Англии.

Когда мы ехали в посёлок Вейлмаунт, то по дороге, видели оленя, перебежавшего автостраду прямо перед нашей машиной. Это, похоже, была матка длиннохвостого оленя. Она перескочила дорогу и скрылась в лесу. А я подумал, что Канада — это ещё и страна непуганых зверей. Ведь в нашем путешествии мы уже видели и вапити - канадский подвид благородного оленя, и большерогих горных баранов, и белого горного козла...
Вейломаунт — небольшой лесной посёлок на автостраде с заметным центром, в котором стоят магазины, аптека и даже краеведческий музей, где выставлены крупные рога вапити и лося, а также большая шкура чёрного медведя, с головой и открытой зубастой пастью. Есть и библиотека, выстроенная лет сорок назад из толстенных ошкуренных брёвен. С любезного разрешения библиотекаря мы связались по интернату с Лондоном и сообщили наше нынешнее местонахождение и новости путешествия детям...
В магазине было много разнообразных свежих продуктов, но, по американской привычке для удобства покупателей, соки, молоко и прочие жидкости были упакованы в большие ёмкости до трёх-пяти литров вместимостью.

Закупив всё необходимое, мы поехали посмотреть очередные водопады на реке Фрезер, и были в очередной раз восхищены, пробивной силой «мягкой» воды. За долгие годы борьбы с камнем, она пропиливает и сверлит такие твёрдые и толстые скалы, которые могут прорезать только самые мощные современные буровые установки. Один водопад, в котором река Фрезер спрыгивает с семиметрового обрыва, напоминает Ниагару, в миниатюре. Всё это производит неизгладимое впечатление своей масштабной мощью и силой...
Побывали мы и в туристическом визит-центре Маунт Робсон, который поражает ухоженностью и благоустройством. Много специальных магазинчиков и, конечно, ресторан с кафе, где туристы могут отдохнуть, поесть и выпить...

В специальном холле посмотрели макет самой высокой горы канадских Рокиес. Но в натуре впечатление от этой вершины, намного сильней и эмоциональней. Высота этой горы около четырёх тысяч метров и похожа она на громадный храм с круглой крышей. Снег лежит на вершине круглый год и взобраться туда, представляется трудной задачей...

От визит-центра мы отправились на прогулку в окрестности по направлению к очередному водопаду на реке Фрезер, а потом прошли вдоль берега, любуясь лесистыми горами, окружающими реку со всех сторон. В одном месте осмотрели остатки строений бывшего посёлка строителей железной дороги, которая проходит через леса, на противоположном берегу. Со строительством этих железных дорог, связано промышленное и экономическое развитие Канады. В этом гигантском строительстве участвовали сотни тысяч переселенцев из всех частей света и стиль жизни этих героев, освоивших канадские дебри, во многом напомнил строительство Байкало-Амурской магистрали, где мне пришлось пожить и поработать в сейсмологическом отряде, техником.
Приехав «домой»,  перед ужином погуляли и осмотрели кемпинг Маунт Лодж, который состоял из нескольких отдельных и довольно далеко друг от друга стоящих домиков, таких же, как наш. На берегу реки была устроена стоянка для караванов и там мы видели несколько рыбаков, стоявших на берегу с удочками. Место для рыбалки прекрасное и то, что это находится в лесу, где можно развести костёр и сварить свежую уху, рядом с большой рекой, придаёт всему особую прелесть...

На следующий день, после завтрака, решили совершить небольшой подъём в сторону вершины Робсон и поехали в уже знакомый визит-центр. Не останавливаясь, проехали центр и оставили машину, на стоянке, только у начала маршрута подъёма на гору Робсон. Особенность нашего похода, была в том, что вдоль подъездной дороги, рабочие пилили «угрожающие» деревья, и движение до стоянки было закрыто на весь день, то есть до пяти часов вечера. А мы начали поход в сторону вершины часов в десять утра. Поэтому весь день надо было провести на маршруте..

Длина его, до верхнего озера Берг, двадцать два километра, но мы решили идти только до озера Кинни, до которого было семь километров и куда можно было сходить за один день. Надо заметить, что ещё лет десять назад пройти за день сорок-пятьдесят километров для нас была задача выполнимая. Однако с той поры «много воды утекло» и наша физическая готовность заметно снизилась. Тем не менее, четырнадцать километров это тоже неплохая разминка!

Погода в этот день была замечательной: синее небо, яркое прохладное солнце и белый снег на вершинах горных пиков, до половины покрытых мягким ковром хвойных лесов! Чего ещё можно желать?
Дорожка-тропа шла вдоль реки с молочно-зелёной, ревущей на перекатах, водой, среди крупноствольного леса, в котором встречались секвойи и кедры незнакомого подвида в несколько обхватов толщиной. В тени деревьев, особенно сначала, было прохладно. Поэтому шли быстро, чтобы согреться. Но через час, когда вышли к месту, где река вытекала из озера, солнце поднялось почти в зенит и стало значительно теплее, но не жарко. Самые комфортные условия для ходьбы пешком!

Вдоль дороге на обочине часто встречались лесные грибы. Здесь, в Канаде, я уже видел и сыроежки, и рыжики, и волнушки, и грузди, даже нашёл один белый гриб. Что же касается белых груздей, то такого их количества, я не видел со времён моего детства, когда мы мальчишками ходили в лес за грибами, и приносили домой полные корзинки и ведра. А потом, уже дома, вымочив и очистив, мать солила их в просторной деревянной бочке.  Зимой мы приносили их из кладовки, холодные и хрустящие, и ели этот деликатес с картошкой. Сейчас, к сожалению, такого уже нет и в таёжных деревнях. Традиции сбора грибов на засолку уходят в прошлое.

Что касается Европы, то там не привыкли собирать дикие грибы и естественно, солёные грибы всем мало знакомы. В Канаде, как и в России, грибы иногда собирают, но из-за боязни отравиться «плохими» грибами, их тоже употребляют только в жареном или варёном виде. Но я уже писал, что нет ничего вкуснее и полезнее закусывать кристально-холодную водочку солёными груздями, и кажется, что этот деликатес по-прежнему не знаком ни в Европе, ни в Америке... Из ягод я встречал здесь и пробовал только малину, чернику и чёрную смородину, которые мало чем отличались от сибирских ягод...

Яркое солнце с синего неба постепенно растопило ночную прохладу, хотя торная тропа, местами в тени деревьев, оставалась влажной после утренней росы. Выйдя к озеру, мы увидели гладкую изумрудную гладь воды, зеркалом раскинувшееся у подножия нескольких высоких вершин. Это зеркало без изменений отражало белизну снега на вершинах и зелень густого леса, покрывавшего склоны до начала серых скальных утёсов. Кое-где на склонах были видны ледники, языками спускающиеся по крутым склонам. Неподалеку от тропы, сквозь редкие стволы невысоких сосен и кустарников, белела снежными комьями, спрессованными при падении, большая, не растаявшая до конца за жаркое лето, снежная лавина, из-под которой, как из под ледника, вытекал поток талой, ещё не успевшей пробить себе русло, в сухом, щебёнчатом слое, воды .
В Сибири, в Саянах, где я бываю вот уже несколько лет каждый год в начале лета, тоже можно встретить много оставшихся после зимы лавин, часто перегораживающих конную тропу. Лошади, переходя такую лавину, начинают проваливаться в талый снег, взвиваются на дыбы и от этого только ещё глубже увязают в снегу. Чтобы лошадь, начинающая биться не отдавила всадникам ноги, приходится сходить с коней и осторожно переводить их через лавину в поводу. Здешняя лавина, в отличие от плоских лавин в Саянах, состоят из снежных шаров разного диаметра, создающих причудливую неровную снежную поверхность. Впечатление такое, будто  дети скатали миллионы шариков и сложили всё это в одну снежную дорогу...
По тропе, ухоженной и благоустроенной смотровыми площадками и разного рода информацией, каждый день проходят и проезжают на велосипедах много туристов не только из Канады, но и многих стран мира, привлечённых красотой Скалистых гор и вершиной Робсон, которая в Канаде также известна, как Бен Невис в Англии или Эльбрус в России...

Цель большинства этих туристов — верхнее озеро Берг, где есть и кемпинг, и домики, откуда самые отчаянные пробуют подняться на вершину Робсона.
Первое восхождение на эту вершину совершили три друга в 1913 году; немного раньше, некий Кинни, поднялся на гору, но из-за тумана не смог определиться с высотой и не дошёл до вершины всего несколько метров.

А мы, дойдя до крытой стоянки на берегу озера Кинни, поели, сидя за деревянным столом, а потом легли неподалеку на берегу рядом с тропой и, загорая под осенним солнцем, подремали, убаюканные тишиной и покоем, слушая, как ветерок шумит в вершинах сосен и кедров, растущих неподалеку...
К машине возвратились через семь часов, уставшие, обогретые ярким солнцем и, сев в уютный, просторный салон нашей арендованной «Тойоты», поехали к себе в Робсон Лодж, в  уютный и теплый домик...
Гора Робсон в это время года с утра покрыта туманными облаками, как мягкой шляпой, но после полудня облако исчезает и скалистая корона Робсона предстаёт во всём своём великолепии!
Я пришел к выводу, что действительно, горы здесь особенные и действительно оправдывают название Скалистые. Скалы всех причудливых видов и расцветок, поражают воображение своими размерами и эта их красота словно приглашает вас взобраться на неприступные утёсы и каменные «лбы». Некоторые пики напоминают по форме громадные древние замки, созданные руками Создателя, с башнями, обрывами гигантских стен и причудливыми разновысокими каменными строениями — жилищами горных великанов!
На следующее утро поднялись рано, по будильнику, и, позавтракав, стали собираться в дорогу. Мы направлялись в сторону Ванкувера, через небольшой городок Камлюпс, где решили заночевать, чтобы закончить этот длинный путь в два дня. А в Ванкувере должно закончиться наше автомобильное путешествие по канадским Скалистым горам...

С утра, после завтрака, зашли к хозяевам домиков, и искренне поблагодарили их за комфорт и спокойствие в этом Лодже. Мы действительно радовались неожиданной возможности пожить самостоятельно, но с комфортом, в этом диком месте, вокруг которого стоят дремучие леса и текут чистые красивые реки...
Погода была все эти дни тёплая и солнечная и потому мы покидали Робсон Лодж с небольшой грустью, которая постепенно сменилась привычным любопытством путешественников — а что там, за следующим поворотом?

Целый день ехали в сторону Ванкувера с одной остановкой в придорожном торговом центре, где вкусно пообедали, сидя за столиком рядом с зелёным травяным газоном небольшого садика при ресторане.
Горы постепенно становились всё ниже, а реки всё шире и спокойнее. Еловые леса на склонах постепенно сменялись сосновыми, скалы оставались позади и лесистые холмы вдоль дороги, временами напоминали байкальские берега.

Невдалеке от Камлюпса, на площади  несколько километров вдоль берега реки Северный Томпсон, протянулась зона мёртвого, горелого леса. Зрелище мрачное и грустное, напоминающее нам о роли человека в природе. Тут два варианта. Роль человека созидателя и защитника природы, деяния которого мы наблюдали в Банфе и в районе горы Робсон. Там сделаны даже специальные мусорные баки, в которые дикие медведи не могли проникнуть, добывая себе пропитание на «помойках»...

В этих же местах, само присутствие человека, его деятельность, пусть и невольная приносят природе вред и разрушают природные ландшафты, вызывая в душе невольные протесты. Но в оправдание человека, надо заметить, что сама природа часто негостеприимна и мрачна. Окрестности Камлюпса, выгоревшие на солнце голые склоны, вполне соответствую промышленному и жилому хаосу вокруг. Посёлки в этой сухой холмистой степи состоят из серых зданий и кажется, что это пересыльные лагеря, где люди живут по работе и не намерены оставаться здесь надолго.

Невольно возникает вопрос — почему люди селятся в таких неприятных, некомфортных для жизни, местах? Мне эти места напомнили кадры из американских фильмов о бандитах и ковбоях, скачущих по полупустынным, выгоревшим от солнца, холмам...

Таёжная Канада напоминает по климату и по географическому положению Сибирь и невольно хочется сравнивать Россию и Канаду. И там и тут, громадные пространства, на которых живёт совсем немного людей. Но если сравнивать условия жизни, то такая Канада отличается от России, как небо от земли. И дело тут не только во внешнем богатстве страны. Главное, что люди здесь более дружелюбны, в первоначальном смысле этого русского слова, и потому более творчески подходят к решению многих человеческих и общественных проблем. Здесь, по моим впечатлениям, именно люди, а не экономика стоят во главе угла.
Тирания чиновного формализма и дешёвой отчётности соответствуют когда-то популярному ещё в Советском Союзе лозунгу — экономика должна быть экономной. Получается, что экономика сама по себе, а живой человек — живёт отдельно от этого и является инструментом для этой «экономики», сухо выраженной в процентах внутреннего валового продукта.

Весной этого года я побывал в очередной раз в России и в Иркутске видел, как чиновники отменили вторую электричку в сторону Байкала, и дачники с туристами ломятся в переполненные вагоны, как во времена войны или разрухи...

И в то же время, в Лондоне я вижу по вечерам, регулярно ходящие в пригороды электрички метро, в которые на некоторых станциях садятся и сходят всего несколько человек на целый состав! И эти электрички ходят по графику, и никого не удивляет, что в пяти вагонах набирается в лучшем случае человек десять-пятнадцать. Та же ситуация с экономией электроэнергии. Почему в Лондоне ночью светло как днём, а в Россиитемнота на улицах давно стала «другом молодёжи»?

И конечно, на все эти сравнения, и на вопросы, возникающие при этом, нужно требовать ответа от Властей, и от народных представителей в Думе и в правительстве...
В Камлюпсе ночевали в типичном «американском» мотеле, знакомом по фильмам об американских бандитах или неудачниках. Это одноэтажное здание в пустом дворе, с рядами дверей в номера, перед которыми постояльцы ставят свои машины. В каждом номере есть холодильник, телевизор, кофеварка и туалет с ванной. И конечно большая кровать, на которой можно переспать ночь или несколько по дороге домой или в командировке.

Мы приехали в Камлюпс часов в пять и потому решили перед сном погулять и поужинать. Пройдя вдоль набережной реки, где устроен городской парк, зелёный и даже нарядный, чем выгодно отличался от унылых окрестностей, скоро пришли к старой железнодорожной станции, где работал вполне приличный ресторан.  Этот ресторан отличался от многих других тем, что официантками там работали молодые красотки, а обслуживание и еда были по первому классу. Городок, сам по себе, не так плох. Но унылый ландшафт, окружающий его, наводит на размышления. По каким критериям люди выбирают место для общих поселений, которые называются деревнями, посёлками и городами? Очевидно, что главное тут не красота природы вокруг, а наличие работы или возможность торговать. Так многие крупные города расположены на пересечении торговых путей, часто на реках или у моря, то есть у воды, по которой в давние времена была возможность более безопасно перевозить товары и путешествовать.

Чем привлёк людей Камлюпс, я не знаю. Однако он стоит и люди, живущие в нём, стараются сделать его более привлекательным, сажая деревья, строя музеи, открывая кафе и рестораны. Так, пожалуй, поступают везде, где человек вынужден жить и осваивать землю...

Пятнадцатого сентября, выехали в сторону Ванкувера. Сначала, из долины был длинный и унылый подъём, а потом начался спуск, но уже в сторону, лесов, гор и скал, с чистыми реками и ручьями в долинах и каньонах. Леса, вновь состояли из зелёных елей, а во влажных и мрачных речных ущельях, надолго сохранилась осенняя прохлада. Виды кругом замечательные, горы пониже, чем в Британской Колумбии, но не менее красивы разнообразием горных утёсов, серых скал на вершинах и обилием рек и речек.
Мы ехали по широкой и комфортной Транс-Канадской автотрассе, любовались окружением, замечая, что чем ближе к океану, тем чаще встречаются человеческие поселения и на автостраде становится всё многолюдней. Дорога эта построена в середине девяностых годов и соединила Тихий океан с Атлантическим...
Именно наличие хороших дорог и делают жизнь канадцев современной, где бы они не жили. На автомобиле из любой точки можно быстро попасть в самые большие центры цивилизации и потому даже деревенские люди не чувствуют себя оторванными от столиц!

В России ещё лет двадцать назад надо было выстроить автостраду, «двухрядку в одну сторону чтобы соединить Калининград с Владивостоком. Но близорукость властей и нехватка средств, не позволили этого сделать, а любая попытка модернизировать страну без этого, нереальна. Ведь в России ещё много мест, куда можно только вертолётом долететь, и ещё больше домов в посёлках и деревнях, в которых воду качают из колодцев, а о горячей воде и о смывном туалете в доме только мечтают...
Приехали в Аэропорт Ванкувера часов около трёх и быстренько, без проблем, сдав арендованную машину на стоянку, сели в метро, которое здесь называют «Скай-лайн» и поехали в центр города, где и была зарезервирована гостиница.

Наша комната была небольшой, туалет и душ на несколько номеров, были в коридоре, но зато этажом ниже была сауна, в которой мы и «парились» каждый день, проведённый здесь.
Разложив вещи, пошли первый раз знакомиться с городом. Прошли мимо большого стадиона, где играли в бейсбол, и болельщики, приветствуя успехи родной команды, кричали так, что рёв трибун разносился далеко по окрестностям.

Потом прошли мимо хоккейной арены, где играет местная команда «Ванкувер Кэнакс», через обшарпанный Чайна-таун, миновали район, где тусуется местная богема и бомжи, которые производят довольно тяжёлое впечатление, и вышли к гавани, где всё красиво, современно и богато. Поражает этот контраст, когда рядом с современными высотными домами, буквально в нескольких сотнях метров, протянулись улицы застроенные полу-развалившимися домиками и мусором, который жильцы, вываливают иногда прямо на проезжую часть.
В гавани побывали в галерее североамериканского и индейского искусства, купили несколько небольших подарков для детей и знакомых в Англии. Особенная, древняя символика присутствует в работах этих художников-дизайнеров, их отличительной чертой является стилизация животных и птиц под людей. И наоборот...

Всё это напоминает искусство северных народов России — эвенков, якутов, нганасан...
Гуляя по набережной, зашли в роскошный морской порт, полюбовались сверху, со смотровой площадки большого ресторана, на бухту, заполненную большими и маленькими кораблями и яхтами. Потом походили по зданию, любуясь искусственным водопадом, заходя в кафе и рестораны открытых в высоких просторных фойе.

На обратном пути посетили в кафе «Старбак», попили, отдыхая, кофе и чай с вкусными плюшками...
Возвратились в гостиницу уже в десятом часу, и сразу пошли в сауну, а потом легли в чистую постель и заснули, утомлённые длинным днём, наполненным новыми впечатлениями и образами.
Проснулись как обычно рано и после душа пошли завтракать, в столовую на первом этаже. Завтрак, включенный в оплату номера, оказался весьма аскетичным: пара ломтиков поджаренного хлеба и арахисовая паста с мёдом. Но нам хватило, потому что с утра не всегда хочется есть.

После завтрака, на девятнадцатом номере автобуса доехали до городского парка, а там взяли на прокат велосипеды и три с половиной часа раскатывали по замечательным велосипедным дорожкам, проложенным в парке по берегу синего, лениво шумящего небольшими волнами, океана. Длина дорожки около девяти километров и виды на море открываются замечательные. Потом, через Сити, где сбоку широкой улицы была тоже дорожка для велосипедов, возвратились к пункту проката, усталые и довольные всем увиденным. Надо отметить замечательное внимание местных властей к «альтернативным видам транспорта», который заметно разгружает автотрассы и даёт возможность людям тренироваться, «не отходя» от обыденных занятий...
Когда ехали вокруг парка, остановились передохнуть на пляже и я, наконец, выкупался в Тихом океане. Вода была прохладной, но чистой и я с удовольствием, сопровождаемый лёгким океанским бризом, вошёл в мелкую воду метров за сто от берега и плавал там отдуваясь и поглядывая на зелёные деревья, спускающиеся вниз по некрутому склону...

Последний раз я купался в Тихом океане во Владивостоке на острове Русском, где служил в Советской Армии, этак лет сорок назад. Тогда я ходил в «самоволку» с сопки, где служил в войсках ПВО и где стояла наша часть. Купался в то лето регулярно и закончил эти водные процедуры, глубокой осенью, где-то в ноябре. Тогда я холодной воды не боялся, и, заходя в ледяную воду, под ветром, видел, как морячки, со стоявших неподалеку катеров, испуганно ёжились в своих бушлатах, наблюдая за моим сумасшедшим заплывом. Им на металлических палубах под этим осенним ветром было холодно, и потому, от вида обнажённого человека в воде, пробирала дрожь...

Тогда я познакомился с красивой девушкой десятиклассницей, и между нами случилась любовь. Она писала мне письма и, тайком от родителей, приходила вечерами на свидание, когда я, тоже самовольно, убегал из части, чтобы увидеть её и сказать ей несколько ласковых слов.
Через какое-то время эта девушка, неожиданно, уехала в Ленинград, по настоянию родителей, и уже оттуда написала мне грустное поэтическое, прощальное письмо. После этого, я её уже никогда больше не видел...
Сдав велосипеды в прокатном пункте, мы ещё долго бродили по красивой набережной, смотрели как в бухте то садились, то взлетали небольшие водные самолёты. Это было красиво и немного странно наблюдать как самолёты приводнялись на воду, а потом, взяв на борт пассажиров, вновь взлетали, натужно ревя моторами, и, оказавшись в воздухе, делали пологие круги над бухтой.

Потом мы ходили по «Канадской прогулке», где на стендах была выставлена вся история освоения и развития Канады в фотографиях с пояснительными текстами. Была там и диорама о войне 1812 года, в которой канадцы отстояли свою независимость от Америки.

Затем снова вышли на улицу, где было много магазинов с канадскими сувенирами, а потом, уже в Чайна-Тауне, зашли в китайский ресторан, и пообедали.
Возвратившись в гостиницу, я снова пошёл в сауну, хорошо пропотел, а потом и помылся под холодным душем. Это немного напоминало российскую баню. Хотя наша баня, с парной и душистым берёзовым веником, конечно, намного лучше и полезнее...

На следующий день, с утра, купили дневной билет на все виды транспорта, включая и «Сии-бас», то есть водный автобус, и поплыли на нем на остров через бухту. Это немного напомнило плавание на «вапоретто» в Венеции, хотя и не так живописно...

Просторный теплоход ходит между центром города и Северным Ванкувером как автобус и люди к этому привыкли. Переплыли пролив за двенадцать минут и по пути познакомились с русским человеком, Дмитрием, который сидел рядом с нами и читал русскую газету. Я счёл возможным с ним познакомится, он тоже был не против.  Для меня, как для журналиста и писателя, интересны, прежде всего, человеческие судьбы, как они складываются здесь и, вообще, далеко от родины... Дмитрию шестьдесят один год, у него четыре внука, которые не говорят по-русски и он сам говорит с заметным акцентом. Он приехал в Канаду из Венгрии, где с двадцати двух лет жил в браке с венгеркой. По России, он уже давно не скучает, ему чужда русская ностальгия и расхлябанность. Он математик и начал преподавать этот предмет в университете в Венгрии. Поговорили, конечно, совсем коротко, пока теплоход причаливал, но мне стало понятно из его реплик, что он ни о чём не жалеет и ни о ком не скучает...

Расставшись с Дмитрием, на полуслове, мы с Су, зашли в портовый «маркет»: просторный, чистый, «вкусный» и потому красивый. Посетителей в это время было немного, но это делало «рынок» ещё привлекательней товарами и особенно едой. Всё свежее. Только что приготовленное, качественное и недорогое. Продавцы в киосках и магазинчиках не пристают к посетителям, чем и привлекают к себе. Мы купили себе на обед готовый салат из овощей, вкусный ароматный хлеб и сладкие плюшки.
В парк «Мини-Каньон»,  поднялись в гору на комфортабельном автобусе с автовокзала. На этом вокзале удобно устроенные площадки для посадки в автобус, как для обычных пассажиров, так и для инвалидов. Водители улыбчивы, разговорчивы и доброжелательны...

Вообще в Канаде, в общественном транспорте, всё продумано, добротно и удобно. Видно, что власти думают, прежде всего, об удобстве пассажиров и стараются не только сэкономить их деньги, но и время. Этим, на мой взгляд, и отличаются страны с устоявшейся демократией, от стран типа Италии, Испании или России. В парке было немного народа и дикая природа представлена в подправленном, человеком виде.
Перед тем, как пойти гулять по парку, мы сели за стол и поели, запивая всё чаем из термоса. С утра Су готовит кипяток или наливает в столовой кипятку в наш китайский литровый термос, а во время пикника мы завариваем чай для меня, кофе для неё и обедаем с горячим...

Столы для пикника стоят перед административным зданием, в котором есть и ресторан и кафе. Однако мы привыкли есть свои продукты и потому не зависим от магазинов и ресторанов. Мы с женой старые туристы, и при первой возможности живём в палатке, в кемпинге, где и к природе ближе, и воздух свежей. Да и молодость вспоминается чаще!

Вступив на тропу, мы вскоре пришли к глубокому ущелью. Внизу, на глубине пятидесяти метров, на дне скалистого каньона, гремел водопад, а на подвесном, качающемся мостике резвились две девушки, пугая друг друга прыжками и раскачивая подвесной мост. Сюзи испугалась и не решилась переходить через него. Она боится высоты и может ходить по таким мостикам, только сосредоточившись и не глядя вниз. Поэтому мы пошли по тропинке в обход, постепенно спускаясь к речке, которая течёт по дну гранитного ложа, кое-где образовывая заводи, в которых с шумом и криком, купаются молодые посетители парка. На тропинке встретили пожилую английскую пару из Ноттингема. Остановились, поговорили. Встретить земляков всегда приятно, особенно если это происходит за многие тысячи километров от Англии. Они, как и мы, едут от океана до океана, только в обратную сторону. Так что наш маршрут не оригинален...

Возвратившись в «даун таун», мы, немного отдохнув в номере, поехали  автобусом на окраину Ванкувера, в Университет Британской Колумбии и в Антропологический музей, где представлена индейская цивилизации Хайда, существующая уже около десяти тысяч лет. Эти индейцы, создали удивительный мир одушевлённой природы, и известны больше по своим тотемам-символам.

Раньше, несколько сотен лет назад, здесь стояли дремучие леса, и росли красные кедры, высотой до девяноста метров, а в обхвате до одиннадцати метров. Искусству создания тотемов-символов и посвящен раздел в этом замечательном музее, рассказывающий о жизнедеятельности культуры племени Хайда. В нем представлены и ткани, и национальные костюмы индейцев, корзины, глиняные изделия домашнего обихода и скульптуры.

Мы несколько часов ходили по залам музея рассматривая эти чудеса созданные творческой фантазией древних жителей Канады и невольно сравнивали всё увиденное с сегодняшним днём. Билл Рид, недавно умерший художник из племени хайда, возродил древнее искусство создания тотемов — символов, и сегодня в магазинах Ванкувера можно увидеть и купить замечательные образцы возродившегося искусства символики и олицетворения сил природы в дереве, камне, кости и тканях...
Студенческий городок велик и густо заселён весёлыми и деловитыми обитателями — студентками и студентами, обучающихся в одном из самых больших университетов Северной Америки. Студенческий кампус сообщается с центром города автобусами и потому на автостанции постоянная толчея, приезжающих и уезжающих молодых людей...

Возвратившись в город уже вечером, поехали в район новой застройки и, найдя тайский ресторан, поужинали там, под тихую музыку, сидя на веранде и глядя на проходящих по улице людей. Я выпил вкусный коктейль под названием «тайская подружка» и, слегка захмелев, стал с большим аппетитом есть мясо, приготовленное по тайскому рецепту в красном соусе, с салатом и рисом. Хозяин ресторанчика сам подавал нам эти блюда и напитки и мы, познакомившись, разговорились о недавно прошедшей Лондонской олимпиаде, вспомнив Олимпиаду Ванкуверскую, расстались почти друзьями...

Назавтра, не торопясь, собрались и на Ванкуверском метро, состоящем только из двух вагонов, без водителя, за полчаса доехали до аэропорта. В Ванкувере, как во всех «молодых» городах, аэропорт вместителен, и комфортабелен. Тут есть всё для удобства пассажиров и этим современные постройки отличаются от старых, которые в Европе начинались во времена транс-атлантических первых перелётов, ещё на одномоторных самолётах.

Вообще, крупные города в Европе и Северной Америке, отличаются от городов древних европейских, тем, что в них почти нет старых кварталов и грязных лачуг, а архитектура современна в жилых кварталах и, особенно, в кварталах деловых...

По контрасту вспоминаются российские провинциальные города, которые все, особенно зимой, как-то на одно лицо — неуютны, некрасивы и неудобны для жилья. Но «дух охранительства» странным образом сочетается в них с желанием жить современно. В этом случае проблема сохранения «исторической среды», противостоит проблеме создания современной среды обитания. И из этого двусмысленного противостояния в России почему-то никак не могут выбраться...

Есть эта проблема, правда, а малой степени и в Ванкувере. В глаза бросается несоответствие современных зданий на оживлённых центральных улицах, и узких переулков, здесь же, заваленных мусором и затянутых какой - то паутиной из проводов и кабелей.

Вторая проблема — это алкоголики и наркоманы, которые живут на границе между «новым» и «старым» городом. Тут встречаются порой вполне безумные персоны — полупьяные, полу-обкуренные, с безумными глазами, с заросшими головами и лицами. Одеты они не менее рискованно. Мой русский «рационализм» протестует против смешения этих двух составляющих больших городов, напоминающих некое нарочито театрализованное представление, в котором участвуют превратившиеся в людей аллегории «добра» и «зла»...
Сидя в аэропорту, мы ещё раз вспомнили наше замечательное путешествие по горам на автомобиле. Оно началось шестого сентября и закончилось пятнадцатого. За это время мы проехали более тысячи шестисот километров и побывали в замечательных местах Канадских Скалистых гор. Эти горы протянулись на многие километры вдоль побережья Тихого океана, вдоль Западного побережья Канады...

Лучшие места для остановки и отдыха, были на наш взгляд в районе горы Робсон, в деревянных домиках, где из окон днём и в лунные ночи видна заснеженная вершина этой горы. Домики стоят недалеко от большой дороги, но шум не доходит до них и потому, днём и ночью здесь тихо и уютно. Здесь мы были полностью самостоятельны, делали себе и еду, и «пикники» сами. Это тоже большое достоинство при проживании вне дома.

Что касается «Бэд енд Брекфаст» в Ванкувере, то там было удобно, потому что в центре, и мы ходили гулять пешком, а в интересные места, легко добирались на метро или на автобусах.
Я уже говорил, что Ванкувер современный, очень просторный город, чему естественно поражаешься, сравнивая с Лондоном или Москвой. Это город-образчик «машинной цивилизации», где у всех есть личное авто, а то и два. Дороги во все стороны света хорошие, но даже если это дороги грунтовые, то они сухие и крепкие — имею в виду дороги далеко в горах или в страшном лесу. Всё это даёт возможность ехать и по ним, не переживая, на легковом автомобиле. (Вспомнил, как однажды, мы с Сюзи, ночью, в темноте, в Испании, ехали на своём низко посаженном «Пассате», не зная куда, вдоль многометровой пропасти, дна которой не было видно из-за окружающей тьмы. Тогда машина пару раз шаркнула днищем по камням, и жена вздрогнула — она, как все англичане, любит машину, как члена семьи. Я при этом молчал, не одобряя её экзальтированного волнения. Я ведь русский, и множество раз выталкивал машины из грязи и снега, надрываясь, а когда дома смотрел на себя перед душем, то видел громадные синяки на плечах. В этих случаях, речь шла не о здоровье машины, а о самой жизни. Несколько раз такие моменты случались ночью, в сильные морозы и надо было думать, как выжить...)
У многих канадцев — мощные крупные высокие на колёсах Доджи или Форды, которые с багажником производят впечатление мини-грузовика. И это ещё одно отличие Северной Америки от Европы, и тем более от России.

Аэропорт в Ванкувере — чудо архитектуры и дизайна (Я от архитектуры без ума, после того, как прочитал три тысячи страниц текста об архитектуре и архитекторах, готовя теле-очерк о городском архитекторе Иркутска). Даже туалеты тут просторны, как конференц-залы в провинциальных российских городах, а полы, безупречно ровные, сверкают серебристыми звёздочками. Думаю, что на это городское архитектурное великолепие повлияла Зимняя Олимпиада, проходившая в этом городе два года назад, Надеюсь, что в России Олимпиада в Сочи тоже подтолкнёт развитие спортивной инфраструктуры, улучшение качества и увеличение количества дорог и станет аккумулятором идей в транспорте и общественном питании...
Здесь в аэропорту, осознаем, что плавно перетекаем во вторую часть нашего путешествия, в обратную, восточную сторону страны. Мы возвращаемся в Торонто, потом поездом в Оттаву, потом в Монреаль. А оттуда на «железке» в Галифакс, на Атлантику, и снова, возвратившись в Торонто, улетаем, наконец, в старую, милую Англию... Посмотрим, чем удивят нас новые места, и чем Запад Канады, отличается от Востока.

(Окончание следует)


      


      


      


      


      



Свернуть